מדינה תמיד משחזרת את עצמה

על סלע מתנשא סוקולסקי

האוויר רטוב מטל, כמה עננים עדיין תלויים מעל צמרות העצים של הרי הבלקן. תרנגול אחד קורא מרחוק, עוד תשובות בקול דק, הדמדומים מתרוממות לאט. אני עומד באמצע שדה הוורדים, קצת המום מהבוקר המוקדם, והניחוח המדהים הזה נמצא באוויר הבוקר. אילו הייתי מחנה הלילה את המחנה שלי, הייתי מתעורר מן הריח. ואז הייתי ממצמץ, רואה שורות ארוכות של פרחים לבנים וורודים, ואולי חושב על עודף הוורדים בסרט "יופי אמריקאי". ואז להמשיך לחלום. כל כך הרבה יופי בבת אחת הוא בלתי נסבל.



ניחוח בולגריה

ברוזנטאל ליד קסנלק (Rasental) הקרובה לקזאנלק (Kasanlak), כמעט באמצע בולגריה, היום תמיד מתחיל כל כך מוקדם במהלך הקציר - בבוקר הטל הפרחים מפתחים את ניחוחם החזק ביותר. בשדות הם קוטפים, נשים צעירות, נשים זקנות עם פנים מקומטות, נשים רומא. הם משחררים את הפרחים בידיהם ושוקעים אותם בסינריהם. אחת מהן, כמעט נערה, פונה אלי, ואני מחליקה את ידי לסינר שלה, דרך אלפי עלים של רוזה אלבה ודמסקנה. כל פריחה נראית אחרת: אלגנטית, ראוותנית, דוחה, מפוחדת, מרדנית. ורד הוא יותר ורד הוא יותר ורד. אני אורז את התיק שלי מלא עלים. הלילה, בחדר האורחים הספרטני שלי בקלופר, אני אפרק אותו ואשים אותו על השולחן. וגם ברבעון הבא גם כן. הבושם צריך להימשך עד סוף המסע.



רוזנבלט קציר

פתאום אני שומע רעש מנוע. משאית פונה ועוצרת. שני גברים יוצאים מהמכונית ומרימים את שקיות הפלסטיק הגדולות שעומדות על קצה השדה וממולאות בוורדים - קציר השעות האחרונות. למרבה הצער זה נראה כמו הפרחים נלחצים יחד קשור. מאוחר יותר, במזקקה, שמן הוורדים היקר נמשך ממנו, ואחריו הפרחים רק נראים אפורים ומלוכלכים. 30 ק"ג לעשות מיליליטר אחד של שמן, אשר עולה בין שישה לעשרה יורו בחנות. אני חושב שהעלים טובים בשבילי, השמן הכבד נותן לי את הנוקאאוט המיידי.

השמש עכשיו גבוהה יותר, ריח הוורדים חלש יותר. נשים רבות יושבות על קצה השדה על הקרקע, אוכלות יוגורט מן הזכוכית, העגבניות או הבניזה, עם כופתאות מלאות בגבינת צאן. "אני לא מרוויחה פה הרבה, והגב שלי כואב כל הזמן", אומרת אשה עם בד צבעוני סביב ראשה; אולי היא בת 50 או אפילו צעירה יותר. שישה יורו בחמש שעות, אני מניח. לעבודת עצם ולקום מוקדם. "אחרי הכל", היא אומרת, "אני יכולה לשאוף את הריח הייחודי הזה, לשווא". אמנם יש עדיין הרבה קציר, Rosenfelder ריקבון במקום אחר: שני שלישים נשבר, רבים ננטשו לאחר קריסת הסוציאליזם. עם זאת, בולגריה היא עדיין הספק החשוב ביותר של שמן עלה באירופה. והבושם עדיין סמל לאומי.



בולגריה. מדינה ענייה עם כ -7.5 מיליון תושבים, רק מתחת לשליש מגרמניה. באמצע שנות התשעים התמוטט המשק וחורף הרעב של 1996/97 נשכח. בינתיים, ההפרטה משתלטת והאינפלציה מופסקת. עם זאת, הבולגרים סובלים מחייהם הגבוהים של החיים, בעיקר עבור החשמל והחימום. בנוסף לעבודה הרשמית שלהם (הכנסה ממוצעת: רק מתחת ל -160 יורו לחודש), רבים עדיין עושים עבודה שלישית ושלישית, ואור הירח פורח.

מה שלא ציפיתי: שאסע למדינה שתמיד תשחזר את עצמה. אם אני חושב שאני מכיר את בולגריה קצת, תמונות בלתי צפויות לחלוטין להתערב ואני צריך לבנות מחדש את הסרט הפנימי שלי. ומה גם לא חשבתי: שיהיו לי כל כך הרבה רגעים של אושר בטיול הזה. לא ידעתי שהוא עדיין קיים, העולם של אתמול, שבטח עוד יסתלק מחר. תמונות המעוררות געגועים, זיכרונות מימי הילדות חולפים בהילוך איטי: זורמים זרמים שבהם שטופים שטיחים; עגלות רתומות של חמור שעליה נערמו השחת גבוה עד כדי סכנה; נשים זקנות בצד הדרך, עטופות בבגדים שחורים, סנדלי פלסטיק על רגליהם, מקלפות אפונה מתרמילים עבים ומספרות לעצמן סיפורים שאני לא מבינה. תדהמה שהעולם יכול להיות איטי כל כך, כל כך מרגש בחיים שלי במהירות גבוהה אחרת.

סימני מקום בלתי קריאים

ברחוב הכפר קאלופר. פתאום לאדה עוצר לידי. איך זה עובד עכשיו, אז בלי המתורגמן? שיניתי בעמל רב 25 מילים של בולגרית. הלחם נקרא "klap" ו "hubavo" יפה.כמה רחוק אני יכול לקבל את זה? אבל אז היא שואלת אותי אישה שמנה בגרמנית הכי מסובכת, אם אני זקוק לעזרה. היא מטפסת ממכוניתה ומכוונת אותי למושב הנוסע. "אתה רוצה לנסוע לראצ'ו זוזוב, מגדל הוורדים י אני אסיע אותך ומחר תצטרכי לבוא לקסאנלק בשביל פסטיבל-הרוז, כל העולם נמצא כאן". כשאני חושבת על מי העולם כולו, היא מראה לי בגאווה שני ספרים שהיא כתבה בעצמה, התצלום שלה מודפס על הכריכה. "פרוזה, כתוב יפה, שירה זה לא העניין שלי." חבל שאני לא יכול לקרוא את הסיפורים שלהם - אבל אני לא אשכח את הסופר באדא האדום. ואני גם פעל לפי העצה שלהם. וסלין, שהוא הנהג שלי במשך כמה ימים, לוקח אותי לפסטיבל רוז. יושב לבד ליד ההגה יהיה משחק בלשי: לעתים קרובות שלטי העיר רק לשאת אותיות קיריליות.

קזנלאק היא עיר די ייחודית במרכז בולגריה. כבר בבוקר הוא מוקף בידי יפנים, אמריקאים וגרמנים. שוטרים חברו את הרחוב לתחרות, כמה צוותי טלוויזיה מחכים. ואז באה ברכה מתנשאת מהרמקול: "ברוכים הבאים לעמק ורדים". קבוצות פולקלור מתאספות, גברים עם פעמונים גדולים שנראים כמו אנשי הבר מההרים, נערות ונשים בחלוקים עם רקמת פרחים, נושאי דגלים, צוענים, קבוצות בלט ואפילו אופנוענים ומטוסי רחוב. בין לבין, שוב ושוב יריות boomer, קונפטי, שמן ורדים, אשר ריססו באוויר וכל מתאחד בצורה נפלאה. מלכת הוורדים תפסה את מקומה על השבט שלה, היא עונדת כתר בוהק על ראשה, עיניה מאופרות בכבדות, והיא לבדה ראויה לפרס על חיוכה הארוך.

בולגריה והאיחוד האירופי

עם המעבר, ילדים הופכים דגלים לאומיים קטנים, דגלים של האיחוד האירופי מופיעים גם - הכניסה של בולגריה מתוכננת בשנים הקרובות. בכיכר המרכזית, המקומיים רוקדים בשמש למוזיקה רועשת, סבים ונכדים מחזיקים ידיים, ומי שמחפש מקום בבית הקפה חייב להמתין זמן רב - מושבי התיבה מבוקשים. הוורד העמיד את העיר לשיכרון קולקטיבי. מי לא חולם על פריחה נופים ועושר? הריח נשכב על העור שלי במשך זמן מה - גם אחרי שעזבנו את העיר מזמן.

"אני לא אציע לך ממתקים, משהו טריוויאלי. הבירה מעניינת יותר! "במלים אלה, מלניה אבניה מברך אותנו במנזר סוקולסקי ומניף אותנו אל שולחן המבקר, שעליו כבר עומד בקבוק בירה גדול לאחר ההמולה והמולת פסטיבל רוז, נסענו למקום שקט זה, יש כל כך הרבה בבולגריה, ומנזר הנשים, קומפלקס גדול עם מזרקה שובבה בחצר, נמצא לא הרחק מקאזאלאק, על מורדות הרי הבלקן, שנראים כמו שטיחים ירוקים. "Falkenhorst" פירושו השטח כאן, ובמזג אוויר גרוע העננים נמוכים כל כך עד שבקושי רואים את הכיפה הירוקה של הכנסיה, מלאניה מוזגת את המשקפיים שלנו ולוקחת לגימה. ל -61 יש פנים מרשימות עם גבות עבות וידיים גדולות וחזקות האשה, פחות ופחות נשים היו הולכות למנזר בבולגריה, כרגע היא מתגוררת עם שתי נזירות וטירון אחד, נהגה לומר היא עבדה זמן רב כנגר. ההמרה שלך לאלוהים? סיפור דרמטי. החבר לשעבר שלה היה מאוד מקנא, האשים אותה בעניינים, ובמצוקה שלה לפעמים שיקרה לו. יום אחד היה ויכוח, הוא היה שיכור, הרים גרזן, ובאותו רגע סיימה מלאניה את חייה. כי אז הוא לא השביתה וגורל היה תובנה, הביא אותם לאמונה ולאלוהים. מלניה היא נזירה כבר עשר שנים. האם היא לא מתגעגעת ארצי בכלל? "לא, "היא צוחקת ולוגמת עוד לגימה. "בטח, השטן לעולם לא משאיר אותנו לבד, אבל אני חי בהרמוניה עם עצמי, זה לא היה ככה קודם." ואז היא קמה ומושיטה לנו יד ידידותית. "סלח לי, אבל אני צריך לקרוא את המיסה של הערב." "לא. אני שומעת את פעמוני הפעמונים, הדמדומים מקיפים את המנזר כמו שמיכה, את התרביות המזרקה. כאן אני רוצה לזחול מתחת לכמה ימים, אני חושב, או לשבוע, או מי יודע.

הנשים הן תופסות עיניים אמיתיות

ואז לנסוע ישר Plovdiv, העיר השנייה בגודלה בבולגריה, שנבנו על כמה גבעות, משמאל ומימין של נהר מריזה רחב. לאכול גלידה איטלקית בבית-קפה על המדרכה, לאחר בדידותו המתוחה של פלקנהורסט, לטייל ברחוב המדרחוב ההומה, להביט בהעתקים האיקוניים המבריקים שנמכרו לתיירים, או בציורי הנוף הצבעוניים הצורמים. כאן, בפלובדיב, עולה שוב הרגשה זו, המלווה אותי לאורך כל הדרך: בולגריה לעולם אינה כמו התמונה בראשי, שוב ושוב המצלמה מתקרבת להגדרות חדשות. אפילו נשות פלובדיב הן סרט בפני עצמו: שפתיים אדומות בוהקות, צווחניות, תופסות עיניים אמיתיות, בעודן מתנודדות על מסלולי הרחובות.החצאיות נושבות כמו דגלים קטנים סביב רגליה, המשאבות גבוהות עד כדי סכנה, חולצות הטריקו סגולות, צהובות, ירוקות, שמים כחולים - כנראה אנו מוצאים את הנשים של המערב מפיהות משעממות.

אחד המקומות האהובים עלי ב Plovdiv הוא האמפיתאטרון הרומי. הנוף מטאטא את שורות המושבים הארוכות לאזור הבמה, מאחורי גורדי שחקים מתנשאים והרים. רק "אאידה" הוא להיות חזרות, בעוד כמה ימים הוא בכורה. פסנתרן מסכים לצעדת הניצחון, המקהלה משגרת, קצת זהירה, כמה תיירים ספרדים נכנסים. ואז הפסנתרן מכניס אריה של האידה, הסולן עדיין לא נמצא במקום, פתאום קול מהנהר מהקהל משתלט על "Qui Radames verrà". הקהל מחא כפיים, אישה צעירה עם שיער שחור הולכת ברגל קלה במורד המדרגות אל הבמה ושרה את כל האריה, אחר כך צחוק מאושר ומחיאות כפיים בכל השפות. פלובדיב הוא בינלאומי כרגע ומאפשר את העולם.

ימי רחצה שלווה בסוזופול על הים השחור

כאשר אני בערב כשאני חוצה את העיר העתיקה ההיסטורית העתיקה, אני מרגישה שהעולם נסגר, ואני נמצא במקום אחר לגמרי: שבילים צרים, מתפתלים, בתים צבועים בצבעים עזים מתקופת ה"תחיה מחדש ", כמו בולגריה במאה ה -19 מבחינה כלכלית פרחה. חלונות מפרצים שובבים, קישוטים צבעוניים, גילופי עץ, חצי עץ, קצת מוזיאון הם כל זה, משוחזר באהבה ויפה להפליא - עיר כאילו מתוך אגדה רחוק.

סיטי. מדינה. נהר. חסר רק את הים השחור. הבולגרים אוהבים את הים שלהם, רבים מבלים את חופשת הקיץ שלהם שם. לעתים קרובות שמעתי שם במסע הזה: סוזופול, אחד המקומות העתיקים ביותר בים השחור. מדרום לבורגס, מדרום לטירת המיטה המפחידה.

אני מחזיק את האף ברוח ומריח דגים ותאנים. תערובת מוזרה. שביל החוף היפה מרופד בעצי תאנה המרחיבים את עלים בשמים הכחולים. מגע של הים התיכון, המים זורחת טורקיז. עוד בולגריה. במסעדות, שנבנו על טרסות סלע, ​​מוגש דגים טריים, ושחפים שמנים רודפים אחר פירורי הלחם של השני. מתחת לסלעים זה חוף חולי דק, מחומם על ידי השמש, ואת הגלים הזורמים ישירות לתוך הנשמה.

בעיר העתיקה המקומיים מציעים לינה פרטית, חלקם גרמנית - אני מוצא במהירות חדר זול, זול עם אכסדרה, משם אני כמעט יכול לירוק לתוך הים. אחר הצהריים מתמלאים הרחובות, תיירים מטיילים על פני הים השחור, אשר כמעט אפלים מדי בשביל קלילות המקום. חלונות אוריאל צבועים, מרפסות עץ יפות, ורדים ויין מתמזגים על הקירות. בתי קפה, חנויות מזכרות, גלויות גסות. תרמילאים עם תרמילים גדולים מנסים על נעלי ספורט זולות. מכונית של מרצדס עם לוחית רישוי בולגרית מתגלגלת על המדרכה, שני הצעירים לובשים משקפי שמש כהים, מה עוד, סמוקיס "לחיות ליד הדלת אליס" שואג מתוך המכונית, ואישה זקנה, חסרת שיניים, נעצרת ומרעידה לקצב ירכיים. ואז היא הולכת בשמחה לעבר הכניסה למוסך, שבו שולחן קטן מוקם. היא מנופפת לי, אני צריכה לבוא. על השולחן יש שמיכת סרוגה, כמו שסבתא שלי ישבה בסלון שלה. אני קונה שתי מפיות, צבעי ביצה. האשה זורחת, לוקחת ורד אדום מצנצנת הריבה העומדת לפניה ומושיטה לי אותו. אני מרחרח - ורדים של קאזאלאק מריחים טוב יותר, אני חושב. אבל מתי אשה נתנה לי ורד אדום?

מידע נסיעות בולגריה

טיול בלקן: המארגן הקטן מציע טיולים דרך בולגריה המתמקדת בבעלי חיים וצמחייה, היסטוריה ותרבות. הצעות בכתובת www.balkantrek.com.

מידע מפורט על לינה, חבילות נופש במדינה תחת www.visitbg.de.

המלצות: "בולגריה", ספר נסיעות דומון עם הרבה מידע רקע (12 יורו). - "בולגריה", מדריך נסיעות מדריך עם עצות מעשיות וכתובות (22,50 יורו).

ספרות ספרות: רומנים מבולגריה

כנה והומוריסטית הם הרומנים האלה מבולגריה וממדינות מזרח אירופאיות אחרות - ולגבינו תגלית.

דימיטר דינב: לשונות מלאכיות לילה אחד בבית הקברות המרכזי בווינה נפגשים שני הבולגרים איסקרן וסווטליגו. שניהם מותשים מבחינה כספית, והחבר מירו הנכבד, מעין פטרוני של פליטים, הוא תקוותם האחרונה: אומרים שהוא עוזר לכל מי שמפקיד אותו בסיפורו. וכך, בפלאשבקים חלופיים, מספרים את חייהם של האנשים האלה, ששניהם, מבלי להכיר אחד את השני, גדלו בעיר פלובדיב. עם תשוקה לפרטים, המחבר מגלה את הסיפור האפי של שתי משפחות וחיפוש אחר האושר האישי שלהם על רקע הסוציאליזם. דינב מספר על בגידה, אהבה, אכזבה ואמונות טפלות. במקביל, "אנגלסונגן" הוא רומן מפתה של "מגיע לגיל" עם קורטוב של הומור סלאבי, שזכה בפרס אדלברט פון שאמיסו. (598 עמ ', 10 יורו, btb)

אנג'ליקה Schrobsdorff: מלון גרנד בולגריה לפני חצי מאה "מלון גרנד בולגריה" בסופיה היה בית אלגנטי.עכשיו יש לה רק "פרצוף כה עייף ושחוק מזעזעי החיים כמו שלי", כותבת הסופרת אנג'ליקה שרובסדורף במסע הספרות שלה מ -1997. בתחילת מלחמת העולם השנייה ברחה עם אמה היהודייה מברלין לסופיה וחיה שם שמונה שנים, עד שחזרה לגרמניה ב -1947. חצי מאה לאחר מכן, כשהיא מקבלת שיחת טלפון מאחייניתה מבולגריה, היא מחליטה לבקר את המדינה המסומנת בסיום הסוציאליזם. אנג'ליקה שרובסדורף מתארת ​​את חוויותיה ומפגשה בדו"ח אישי ומרגש מאוד על מסע אל ההווה הבולגרי, ובו בזמן מוביל אל תוך עברה. (278 עמ ', 9 יורו, dtv)

Zbigniew Mentzel: כל השפות בעולם הזה יום בחייו של זביגנייב הינץ בן ה -46, שעדיין לא הגיע לשום מקום, אף על פי שאמו השאפתנית היתה לו תוכנית גדולה. זה היום שבו יפסיק אביו, עובד מדינה במשך 42 שנה. בפלאשבקים רבים מתאר המספר את בני משפחתו במדויק ובקומדיה נמוכה. האם הרגשית שדרשה חיים רבים יותר מפולין הסוציאליסטית יכולה להציע. האב השקט, שחיי השירות שלו מסתיימים ללא קול. ו Zbigniew עצמו, ספרים רהוט, עדיין לא מסוגל למצוא שפה משותפת עם העולם. עם רומן על הקושי של תקשורת המחבר יוצר עבודה לשונית אמיתית של האמנות. (B: פאולינה שולץ, 180 עמ ', 12 יורו, dtv)

László Darvasi: האגדה של Tearmakers "מתוך אגדות, חלומות, ערפל וערפל בוקר, מן הלילה ומדם השחר, מרסיסי הפילוסופיה ומהאפר המרחף של האמונה הלשו יחד" - כך מתארת ​​לאסלו דראבאסי את המופע הטרופי שלו. המבריחים המסתוריים האלה הניחו לסופר ההונגרי להופיע שוב ושוב בין ונציה לפראג, בלגראד וקסאו, סגד ווינה ועזרו לגורל - במאות ה -16 וה -17, כאשר הטורקים והאוסטרים נלחמו על הבלקנים. בספרו "האגדה של הדומאשים" דראבסי טווה סיפורים קטנים וגדולים, מחוץ לנושאים, פואטיים להפליא, בעיקר אכזריים, בעיקר: מרגלים שותקים, נסיכים גחמניים, מכשפות, גמדים ופיות, מוות ושטן. ובאמצע הדחפים. "אולי הם לא משנים שום דבר בדרך של העולם", אומרים פעם. "או שזה?" (מעל: היינריך איסטר, 576 עמ ', 25,80 אירו, Suhrkamp)

נרטיבים בולגרים של המאה ה -20 מלחמות, עוני, שינוי משטרים טוטליטריים - למעשה, הבולגרים היו מעט לצחוק במשך מאה השנים האחרונות. אף על פי כן, סאטריסטים כמו סווטוסלב מינקוב ואיוון קוליקוב טיפלו במציאות החברתית הגרוטסקית בארצם בצורה הומוריסטית למדי: רכבות לא נשארות בשום מקום, אף אחד בתיאטרון לא מבין את מה שמדברים עליו, ורובוט שנשלח מאמריקה מטריד את פקידי המכס הבולגרים המדגם. בסך הכל, 41 סיפורים קצרים של מחברים שונים, שתורגמו לראשונה לגרמנית, נאספו על ידי המו"ל נורברט רנדוב: טקסטים של ג'ורג'י מרקוב, שהיה כנראה נרצח בשנת 1978 על גשר ווטרלו בלונדון, עם קצה מורעל של מטרייה, נמנים ביניהם, אבל גם שניים אגדות שנראו מעשיות של הסופר בעל החיות אמיליאן סטאנו. סקירה נהדרת של החיים האמיתיים של עם במאה סוערת. (נורברט רנדוב, עורך, 363 עמ ', 19.80 יורו, האי)

חיים בסלפי - מה קרה בהשקה של חיים בסלפי!? (מרץ 2024).



בולגריה, מנזר, הבלקן, גרמניה, מכונית, האיחוד האירופי, אירופה, אמריקה, בולגריה, מסעות, הבלקן, Osteueropa, ספרים, רומנים