ארץ פיות בדרכים
הסיור בעומאן מתחיל עם אמן חינה ...
פרח, עלים, ניצנים כמו דמעות, מיושם סמיך או גוסמר. פרחים המתחברים לקנוקנות, אבקה. אז סומיה מצייר את החינה, פיליגרן, מתנדנד ומלא פנטזיה. כל אישה במחוז הנמל של מוסקט מכירה אותה, כי החינה היא התכשיטים היפים ביותר של אישה אומנית וסומיה, 22, האמן הכי טוב שלו. היא גרה בדלת האחורית של שוק המוטרה, חולקת את חדרה עם הצעירות במשפחה. אריחים על הרצפה, מוטיבים ערביים עליהם, חלונות, אורות ניאון מתחת לתקרה. שני מזרנים על הקיר, שאחד מהם הוא מיטתה של אחותה, השנייה של גיסתה ההרה, שמגלשת עכשיו את מחצלת התפילה וממלמלת את תפילת הערב שלה.
החדר קר כמו האור. אבל אז סומיה מתחילה לצייר. הערצתי את החינה אצל נשים רבות, אך מעולם לא ראיתי כיצד היא מיושמת. חינה קורה בחשאי, חינה טובה היא לא שירות, זה משהו אישי, משהו שגדל עם הזמן. בגלל זה הלכתי לסומיה כי היא לוקחת את הזמן.
היא אוחזת בידי, מלטפת את העור הבהיר, כאילו חינה זקוקה לאינטימיות כדי להתכונן. היא מביטה מקרוב, שותקת, ואז היא חותכת את קצה שקית המזרק הכחולה ומתחילה מתחת לאצבע המורה. אנחנו לא יכולים לדבר, סומיה לא יכולה לדבר אנגלית, ואיברהים, המדריך והמתורגמן שלנו, לא יכולים להיכנס לחדר הנשים.
החינה נשרפת כשהיא נכנסת פנימה, אחרי שעה של סומיה מגרדת את החוטים הירוקים, הקרים במספריים, משפשפת את וזלין לתוך העור, הידיים שלי נראות מוזרות, אבל הציורים יפים. תודה לסומיה, היא כבר תופסת את התיק הבא של חינה ומתחילה לצייר את ידה השמאלית בידה הימנית.
מוסקט היא כנראה העיר הנקייה ביותר בעולם. מכוניות מלוכלכות לנהוג, לזרוק הרחק הטיה - הכל אסור, לפחות 500 יורו עונש, לפחות. עומאן היא סולטנית, והסולטן מתעב את הכאוס. אפילו העיר העתיקה נמחקה, במקום ריקבון יש תווי מים זוהרים וטיילות מלוטשות שבהן נשים הולכות לטיול ערב בלי להסוות את פניהם. אנחנו מתבוננים באוהבים הולכים יד ביד, זה יהיה בלתי מתקבל על הדעת בכפר. באופן מסודר, מוסקט כמעט משתולל. יש ברים שבהם אתה יכול לקבל בירה, מלונות יוקרה, אשר מרווחת מבטיחה שיקול דעת. יש נשים בגלימות שחורות, את Abayas, עם מחשב נייד מתחת לזרועותיהם. ובאוניברסיטה, מכסת גברים מסדירה שוויון הזדמנויות.
האם זה חיי היומיום בעומאן, המודרניות הערבית: נשים מצליחות התלויים בגברים? האם שינוי זה עולה בקנה אחד עם המסורת והאמונה - או שניהם? אנחנו שואלים את איברהים, הוא אומר, "תשאל את הנשים עצמן". והוא מאפשר לשחק את אנשי הקשר שלו.
... מוביל לדור חדש של נשים
"אנחנו דור חדש של נשים", אומר נור חוסיין אל-מוסא, בן 34, מנהל הבנק. "גידלו אותנו באופן עצמאי, למדו לסמוך עלינו". היא נשואה, יש לה שני ילדים, אשה חושנית שזורקת את תשובותיה כאילו אין מה לשקול מחדש בחייה.
נור חוסיין אל-מוסא מתגורר בשגרירות ובמחוז הווילה של קרום, שהוא קצת יותר מטופח משאר מוסקט. אנחנו פוגשים אותה בהפסקת הצהריים שלה בבית הדודה שלה, נוח לה, זה ליד הבנק. הסלון נראה כמו חלל תצוגה לקיטש ערבי, בובות בשמלות מצופות שם, פרחים מלאכותיים ותמונות משפחתיות בסביבה שופעת.
אנחנו שוקעים עמוק לתוך הרהיטים המרופדים, ונור חוסיין אל-מוסה מספר על הצוות שהיא מובילה, רוב הגברים, כולם מבוגרים ממנה. "זה קל", היא אומרת. "אתה רק צריך לגרום לכולם להרגיש שאתה לוקח ברצינות את הרעיונות שלהם." בעיות? אף. "השוויון הוא תוצאה של ההתעלות כאן: החיים בעומאן הם יקרים, כל אחד רוצה להחזיק יותר, זה המזל שלנו, גברים רוצים נשים שמרוויחות, שני משכורות מתקבלות בברכה בכל משפחה", היא אומרת. "אנחנו הנשים מתכננות את הקריירות שלנו בדיוק, אנחנו לא מקבלים את הילדים שלנו לפני 27, 28. ואבותינו הם המעודדים אותנו ללמוד מקצוע, אני כבר לא מאמינה לאשה, שהיא מכריחה אותה לנישואין על ידי אביה . "
היא מכה את רגליה, רק מביטה בנו, "יש לך שאלות? "ואז מוציאה את הכרטיס שלה, לוחצת יד. היא זין, מסתכלת על היד שלי מקרוב. "חן יפה, "היא אומרת ומחייכת בהערכה.
... לסיפור סותר
יש דברים שנראים סותרים בארץ הזאת, עדיין לא מאוזנים, לפחות אם אתה מסתכל בעיניים מערביות. עד 1970, עומאן היתה כמו בימי הביניים, כמעט שלא היו כבישים, בתי ספר, בתי חולים.התנגשויות החמולות טופלו עם הרובה. ובתוך פחות מ -40 שנה הפכה אומן למדינת הדגל הערבית, ללא הרף על העלייה. חינוך וטיפול רפואי חינם, לא עמי משלם מסים. מאידך גיסא, אין מפלגות או איגודים מקצועיים, אשר מורגשת במיוחד על ידי עובדי אורח כמעט בלתי חוקיים מהודו ופקיסטן, כל חמישית מ -2.8 מיליון התושבים מגיעים מחו"ל. העובדה שעומאן נחשבת בטוחה, כמעט ללא קנאות ופשיעה, נובעת בעיקר מביורוקרטיה ענקית ודרוכה.
מעל הכל, הסולטאן מתעורר, הוא נחשב מתון, תכליתי, הוא משקיע את מיליוני הנפט בבניית הארץ, מבלי להפוך אותו דובאי השני. הוא שונא את הכול. אומני מכבד אותו על כך. אולי זה הסוד: שיש דברים ביחד, זה לצד זה. כמו יער הגשם הטרופי ליד המדבר.
בסללה, יותר מאלף קילומטרים משם, באולם הנוסעים של נמל התעופה, יש אזהרות: "שמור על עצמך כשאתה נוהג בערפל, לשמור על המרחק שלך." בדוק את הלהבים מגב שלך. "
מגבי שמשה בעומאן.
מדבריות, סלעים, אדמה מחוספסת, בוואדיס, עמקים יבשים דמויי דקל, המוליכים רק אחרי הגשמים הכבדים של גשמי החורף - כך למדנו להכיר את הארץ. אבל בדרום, באזור דופאר, המונסון, הנקרא חריף כאן, עובד. הוא קובע את החוף מתחת למים באביב ומשאיר אותו ירוק עד סוף הקיץ. נהרות ערפילים, מדרונות פורייה - הופעה מוזרה בעיוורון העומתי.
... לצד הטרופי של עומאן
כדי לראות את אומן טרופי, אנו מקבלים את חום הקיץ. זה 50 מעלות בפנים הארץ, במדבר Rub-al-Kahli, אשר מתחיל בקרוב מאחורי Salalah - המדבר הגדול בעולם של חול, כמה דיונות מאות מטרים גבוה. לנד רובר שלנו הוא ממוזג, עבור סרטים יש לנו תיבת מגניב, יש לנו käppis עם גוון רחב שנותנים צל לאף 60 + -Sonnenschutz.
אולי כוח גבוה יותר היה תוכניות משלה עם המדינה הזאת ...
ובכן, לא היו לנו מגפי גומי, כמובן, היינו זקוקים, בעשב הגבוה והלח של ואדיס דרבאת, 30 ק"מ מזרחית לסלאלה. פיסת אדמה רדופה, מפלים נבקעו מקירות אבן הגיר, ערפל עליה, גשם דק. אנחנו עומדים ליד הנהר, יתושים עולים כמו כדורים שחורים, אני פוסעת על צפרדע ענקית, הממריאה מיד. יערות הגשם מתחילים לפנינו, תאני באניאן מתכופפות תחת קנוקנות כבדות לסבך, יער קסמים, מה שיש בו, הוא מסתיר סוד.
אני שומע יונים מתרוצצות ובולבולות, זמזומים קטנים. אני שומע צבועים ושבטים, הצלילים שלהם רחוקים וקושי להבדיל ביניהם. בלתי מתקבל על הדעת, המקום הזה הוא גם מפחיד, לא יאומן. כאילו כוח גבוה יותר רדף את התוכניות שלו עם חלקת אדמה זו ולא יגלה עוד מדוע. אברהים מספרת איזה מחזה הוא כאשר מאות גמלים באותו זמן צעד עם רגוע גדול על גדת הנהר השופע ולשתות.
אנחנו מחליקים על האדמה הרטובה בסנדלים המדבריים שלנו, בבוץ בכל צעד. Khareef, זהו פסטיבל לתיירים מכל רחבי ערב. אם יש לך זמן וכסף, בוא הנה. אחד רוצה "ח'ריף שמח!", אבות משפחה לצלם נשים רעלות שלהם עם הילד על זרועותיהם על רקע ירוק, ואז הם פיקניק מאחורי Rovers הארץ שלהם וליהנות מנוחה.
... ואינם חושפים עוד את סודם.
בערב הם הולכים לשוק הקטורת, כי דופאר היא ארץ הקטורת והסוק בסלחה המפורסם באלף הריחות שלה. הסוחרים משכירים את גגות הדוכנים שלהם, שם יושבים באוויר מרחוק.
כמה חנויות ארוזות לתקרה, הקטורת מאוחסנת כוסות קפה נמס או שקיות ניילון.
אחרים הם אלגנטיים, מונה המכירות עשוי עץ כהה, שרפים מותרות במיכלי זכוכית שהונפקו. בסללה יש את התמציות היקרות והטובות ביותר, כהות, כבדות, מתוקות או פירותיות, והמערבבים הטובים ביותר, נשים זקנות עם אצבעות לבנה כהות. הם זורקים ללא הרף גושים נוצצים לחוצים או קליפה שחורה לתוך מבעריהם ומניפים את העשן, אנחנו מריחים, אבל המכירות מתבצעות על ידי נשים אומניות הנמצאות בדרכן, מי יכול לשפוך ניואנסים, לשאול שאלות או לגלגל את החברות שלהם מסביב בסוף לקנות מבחר של כל דבר.
... למדבר
האדמה הפורייה מסתיימת בפתאומיות כמה קילומטרים מאחורי סלאללה, עשרה מטרים בין ירוק לאפור. הגשם נעשה עדין יותר, מגבי השמשה הקדמית מפיצים את הטיפות האחרונות. ואז מכריז על רוב אל-קהלי, "הרובע הריקה", שטיח חול ענקי המשתרע על רבע מחצי האי ערב. זה מתחיל כמו לוח אפור הקרקע, סלעים חשופים משני צדי הכביש. במכונית יש קלטת עם פופ הודי, על זה גרסה הינדית של קלאנטנו קלאסי "סונו איטלקי", אנחנו שרים יחד על המקהלה בהודו פנטזיה, שרוט, אנחנו שרים קצת נגד תחושה של חוסר תחושה של חוסר ידע כפי שהוא יהיה.המדבר הוא מקום להיזרק אליו.
החול מטפטף בכל צעד כמו מים.
אנחנו עוזבים את הכביש המוצק בחולות הראשונים של החול האדום. מרחוק נראים כתמים כהים שהופכים לגמלים, קווי המתאר שלהם אינם ממוקדים באוויר החם. הם כמעט שחורים, השמש המדברית חרכה את פרוותם. אנחנו יוצאים, החול חם, זה שקט באופן מוזר, אין תנועה, ההתרגשות שלנו היא המומה. משהו לבן מתנוצץ מתחת לחול. זה גולגולת. אני מסתכלת יותר. אנחנו עומדים על בית קברות של גמלים. החול שטף את עצמות החיות המתות בלבן, כמו בשירות אהבה אחרון. רק הבדווים מכירים את המקום הזה, הם מביאים את הגמלים שלהם למות פה.
אנחנו נוסעים, מחפשים מקום ללילה, חול הוא פשוט חול בשבילנו, הכל נראה אותו דבר. אבל איברהים אומר בשלב מסוים, "זה טוב כאן". בתוך חלל, הקמנו את האוהלים, והשמש, שוקעת עמוק יותר, מציירת קווי מתאר על האדמה בצללים שלה: גוף, החומה הגדולה של סין, סירה. ואז כולם הולכים על עצמם. החול מטפטף עם כל צעד כמו מים, והוא מטיל גלים ו whitecaps. דרקונים ודבורים עם כנפיים ענקיות, לבנות, משכבות את הבתה היבשנית המעטה כמו ננו. המדבר הוא שטיח ענקי, עכשיו באור ירח.
רוב המשפחות כבר התיישבו.
אנחנו מגלגלים מחצלת גדולה, מקלפים תפוחי אדמה, חותכים ירקות, מבשלים הכול ואחר כך שוטפים את הצלחות בחול. אברהים מוזג קפה ומספר על גנגסטרים תימנים שבאים לפעמים למחנות בלילה וגונבים את הג'יפים למכור אותם בגבול הסעודי. אנחנו מקשיבים למנועים שמתקרבים, אבל אין כלום. ואז אנחנו מביטים למעלה, שוכבים על הגב, בשמים. בלילה, בשעה 35 מעלות. עד שכל חוסר הוודאות יעבור ויפנה מקום לאמון עמוק בעולם המוזר הזה של כוכבים וחול. אנחנו הולכים רק לאוהל כדי להרחיק את העקרבים.
הסולטאן בנה כפרים מדבריים עבור הבדווים של רוב אל-כאהלי, רוב המשפחות יושבות עכשיו, מתפרנסות כמורים או במינהל. כמו כפרי רפאים, נראים המקומות, עכשיו בבוקר החם, צלחות לווין על כל גג, כאילו הם מקבלים מסרים מן השמים חסרי העננים שרק הם יכולים לפענח.
באמצע שום מקום אנו מוצאים אוהל ירוק. גבר בא לקראתנו לבוש בגופייה לבנה וצעיף קשור סביב מותניו. ניאד אחמד, בן 24, הוא מפשאוואר, פקיסטאן, וחי בעומאן במשך שלוש שנים. ההסתגרות של המחנה שלו היא מוחצת.
הוא מכין לנו תה, תה עם חלב גמלים, שהוא מתוק ורזה. בעודו מדבר, הוא נוגע ללא הרף בחזהו בידו. הוא שומר על גמלים של איש עשיר מן האשם, 40 ק"מ מכאן. גמלים, 55 בעלי חיים, מצב טוב, הם ביטוי של שגשוג של האיש הזה. בניאד אחמד הם מביעים את תקוותו לפעם הבאה. הוא מרוויח 240 יורו בחודש. הוא לא בילה שקל, הוא חוסך למצוא כלה בפקיסטן בקרוב. עד אז, חייו הוא האוהל הירוק הזה.
בחמש בבוקר הוא קם, מתפלל, חולב את הגמלים, מבשל את האורז שלו בחלב הגמל המימי, אופה לחם או שומר על ירקות, בעיקר שעועית ירוקה. אחר כך הוא מזין את הגמלים הצעירים ומניע את העדר עוד יותר. או שהוא מקבל מים ממעיין גופרית בקרבת מקום, מים חמים, מסריחים, גרגרי גופרית. בין אם הוא מרגיש בודד? או פשוט להיות לבד? הוא אומר, "אני לא שואל את עצמי את זה." פעם חיפושית גדולה ונוצצת חופרת חור בחול ליד האוהל שלי, אבל היא ממשיכה לזרום למטה ושופכת הכול פנימה, והחיפושית עושה עבודה בלי שום תועלת. אולי כדי לשרוד במדבר, לא לבקש משמעות, או לחוש בסבלנות היא לתרגל.
... ומסתיים עם חינה ואישה אמיצה
החינה שלך יפה מאוד ", אומר חנן," בשבילי, חינה פירושה חיים של חיים. את יודעת, "היא אומרת, "מחר בית הספר יתחיל מחדש. אני הולך לקחת חינה כדי לחגוג את סוף החגים "חנן סאלח מובארק אלז'דג'אלי, 28, מורה לגיאוגרפיה וכלכלת בית, מתגוררת בעיר סור בקצה המזרחי של עומאן, הכפר שבו היא מלמדת, אל קמיל היא 60 ק"מ משם, היא הולכת לשם כל בוקר עם מונית משותפת.הסטודנטים שלה עדיין תחת השפעת ההורים שלהם. חנן היא אדם קטן, עליז, היא אף פעם לא הולך לעבודה ללא איפור. "אני רוצה את הילדה הכפרית "דוגמנית, "היא אומרת, "מעודדת אותה להיות בטוחה בעצמה." המנהל ביקש ממנה לבוא בפנים נקיים, ואמר לא.
חנן אוהבת יופי, והיא אוהבת את סלון היופי בסוק הנשים של סור, עם הזרקורים, הזעפרן, ומשחות הקטורת. אנחנו הולכים לשם, ביום האחרון של חופשת הקיץ. "כשאני מאושרת", היא אומרת, "אני מחפשת ריחות שמבטאים את זה". היא מניחה למשחות לטפטף על עורה, מעוזרי החנות המלוכלכים מתחת לעיניים השחורות של הקוהל. היא קונה חינה וחלקיקים נוצצים לעור.היא אומרת, "עשר, לפני חמש עשרה שנים היו נשים גרושות כמוני מסתתרות".
בעלה קינא בבנה, הכה אותה בבילוי עם הילד, הכה אותה יותר אחרי שנולדה בתה כעבור שלוש שנים. הוא נעל אותה והיא ברחה לאמה. חנן רצתה את הגירושים, את מחיר הכלה, טוב 5,000 יורו, היא החזירה - הוא סוג של ערבות, אשר מגיע כאשר החוזה, כלומר הנישואין, הוא מומס. הילדים נשארו איתה, ובעלה נאלץ לשלם לה.
עכשיו היא גרה בבית גדול, מונח בשטיח אדום, יחד עם אמה, הילדים, דוד ומשרתת. הבית קנה לה משכורתה ומנחלתה, מת אביה מוקדם. היא יושבת במסדרון, בגודל החדר, מעשנת קטורת ולפעמים תופסת את אחד מילדיה, המתאבקים בקדחתנות על השטיח. חנן אף פעם לא גוער. היא רק מחבקת את ילדיה. האם היא יכולה לדמיין מערכת יחסים חדשה? "יש מועמדים", היא אומרת, "אבל הפעם זה צריך להיות מושלם".
החיים בסור מתחילים בשש בבוקר בחוף, כאשר הדייגים משליכים עוגן עם סירות השיט הישנות שלהם, הדהאוס. אחרי לילה קצר על הסיפון, הם מנערים את השמיכות שלהם, גברים חתולים, אשר זזים על הסיפון בזריזות, בהונות רגליים ננעצו בקרשים. סירות מנוע מביאות את המלכוד אל החוף, אלמוגים, טונה, שלדג, כריש. נערים מקומיים תופסים את הדגים על ידי הסנפירים וזורקים אותם על ערימות, אשר הסוחרים מכן לטעון לתוך הטנקים מגניב למטה שלהם לקחת קופצים לדובאי. אנחנו יושבים באזור הזקנים של סור, מקלות ההליכה שלהם הניחו אותם בחול, הם מחייכים אלינו, מסתכלים איך אנחנו סוחרים, איך לסחור עם כמה מחוות. השמש זורחת מאחורי העננים המנופצים, ולרגע רוחץ החוף בדמדומים. כאילו המודרניות עצרה את נשימתה, ועומאן נפלה בזמן שבו סוחרי סור הפליגו להודו עם דוהותיהם המעוטרות בקפידה, קטורת על הסיפון. וחינה, אולי.
מידע מסעות
משלח באזור קטורת דופאר ובהרי הדג'ר-א-שרקי בצפון מ -2595 יורו, מתוארכים על פי בקשה.
נסיעות מלון כדי Sur, אל המדבר, אל מבצרים ישנים מוסקט המודרנית מ 2220 יורו, על פי בקשה.
ספק: Nomad, Tel. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de
