עוד כוס נמל, סנהורה?
סניורה מאלהירו מברכת אותנו עם מטריות רבות ואפילו תירוצים נוספים מול המדרגות החיצוניות של הנכס שלה קאזה דאס טורס. "הו, אני מצטער עלייך - בסוף חודש מאי ושום שמש, בשבועות האחרונים היו כל כך חמים". לא אכפת לי. אני אוהב את זה כשזה קצת יותר קריר ואני אוהב גשם. הדאגות שלי הן בעלות אופי אחר. נסיעה איתי היא לא קלה. אני חייב להודות בזה. לא מפני שאני מטושטשת או חולנית, אלא מפני שאני מסוגלת לסבול דברים מסוימים בצורה גרועה מאוד, חיסכון באנרגיה בנורות שליד המיטה, לדוגמה, טפט מפחיד וליצנים בוכים על המיטה, כיסאות גן פלסטיק. לכן תמיד יש לי ערכת עזרה ראשונה עם נרות, סדינים ומפיות בד. שוב. אבל הפעם הדברים צריכים להיות שונים. הייתי נוסע בצפון פורטוגל, חוזר אחוזות נהדר עם חדרים סבירים. מאז הייתי "ערכת חירום" כמעט מביך.
סנהורה מרגרידה מאלהירו, עגולה, קטנה וחכמה, מראה לנו את חדרי האורחים. תנשום. הכול בסדר. דלתות מרפסת גדולה, תריסי עץ על החלונות, בנייה במקום טפטים, כמה רהיטים יקרים. על השידה היה בקבוק יין יין, מאפים ופרחים מהגינה. ברוכים הבאים לפורטוגל. אין מה לאכול הערב. מבשל "רק כאשר אתה יודע קצת," אומרת המארחת באופן מוחלט. אחרי הכל, היא ממליצה להמליץ על המסעדה האהובה עליה, ממש על הנהר לימה.
באמצע גן עדן
המאסטרים בפורטוגל הם כמו השקפתם: יפה
בערב ייפתחו השמים. פונטה דה לימה שוכבת לפנינו ומרתקת מהרגע הראשון. עיר קטנה מימי הביניים עם רחובות מרוצפים, בתים עקומים, מסעדות רבות, חנויות נעליים יפות, פה ושם חנות יין. מן החולות החוליים של לימה, גשר הולכי רגל אבן מן התקופה הרומית מוביל לצד השני, גנים פורחים להתכרבל אל המים. כוס היין הראשונה, אדומה חזקה מהמינהו, המחוז הירוק שאנחנו נוסעים. אנחנו אוכלים סלט ועוף, פשוט וטעים. עבור המאכל הלאומי Bacalhau עדיין חסר לנו את האומץ - בקלה מיובש, אשר יכול להיות מוכן ב 327 דרכים חייב להיות 24 שעות בחלב או במים. לשונות רעות אומרות שהוא יכול להישאר גם שם.
ההתעוררות בשתיקה הזאת היא לפחות נחמדה כמו להירדם. מן הכרית המעומלנת הלבנה, הנוף נופל דרך קופסא בקופסה מעל הבריכה אל הנוף הרחב. אנחנו מטיילים בגינה. שיחי בוגנוויליה עם פרחים ורודים, עצי מנדרינה, גפנים ענבים. ישירות בבית מוביל קטע של עלייה לרגל לסנטיאגו דה קומפוסטלה בצפון ספרד.
"קאסה דאס טורס" הוא בית מפואר מהמאה ה -18 עם מיטב המטבחים: רצפת אבן שחורה ולבנה, שולחן עץ, כיור טרצו, בית ענק פתוח. הסנהורה מבשלת קפה ואומרת. "במשך שבעה דורות, הבית הזה שייך למשפחה, זה עולה כסף, הרבה כסף, לפני 30 שנה אפילו לא התרחצנו". היא מגלגלת את עיניה.
ההצלה הביאה את התיירות. "הממשלה נתנה לנו כסף כדי שנוכל לשקם את בתינו ... תנאי: אנחנו צריכים לפתוח אותם לזרים". זה רעיון טוב, אנחנו אומרים. "כן," אומרת סניורה מאלהירו, "זה לא עשה אף אחד כאן, בעלי היה מזועזע, אבל אני התרגשתי מיד, וכאן במינהו, את יודעת, לנשים יש כוח". היא צוחקת. "אנחנו מעמודי התווך של החברה, אתה מבין?"
קל לדמיין איך נוצר עידן חדש, לא מוכר לה, אבל לא רע. מאז 1982, Malheiros יש לחלוק את ביתם עם אורחים - כמו אצילים רבים אחרים, אשר כבר מפעיל את העלויות של שמירה על הנכסים שלהם מעל ראשיהם. בארגון "Solares" הם הצטרפו יחד להציע את חדרי התיירים עם חיבור משפחתי במקום טלוויזיה ומיני בר.
ככל שהפריטי יותר אוהד יותר
הקסם של הבעלים הוא הפרט כמו הבתים. אתה במהירות ללמוד אילו כללים חלים כאן, מי יש את אומר במשק הבית - וכי Algarve הוא נושא חם. "למה אתה תמיד רוצה ללכת לאלגרבה?" סנהורה מלהיירו מנידה את ראשו. "יש כאן הכל!" Right. אפילו חופים, אבל אתה לא צריך אותם, כי לשחייה יש הנהרות עם החופים הרחבים שלהם, חולית.
אנחנו נוסעים בכבישים מדולדלים, שעל הקירות שלהם פרחים פורחים, על פני כרי דשא עם פרגים, שוב ושוב גפנים. בשווקים של חקלאי קטן, אנחנו מנסים Natas, עוגת טרטלים נפוחים מלא קרם וניל. כפרי יותר, הכל יותר חביב הופך, כולל המחירים. אספרסו עולה 70 סנט, כוס יין רק יורו אחד.אנחנו באים דרך כפרים רדומים, שבאמצעם, ממש ליד הכנסייה, נשים עומדות בסירים ועושות את הכביסה שלהן: ה"לבדוורוס", חדרי רחצה ציבוריים.
רק כמה קילומטרים משם בעולם אחר, קונדה פרנסיסקו Calheros מברך אותנו עם מחווה גדולה על אחוזתו Paço de Calheiros. הוא נראה כמו לואי הארבעה-עשר בבלייזר, וביתו בהחלט יכול לעבור כמו טירה על הלואר. לפני הכניסה הפורטל הוא מכונית וינטג ', אשר הוא רק מתרגש כמו פרגולות שלו, טרסות עצמו.
חום הצהריים מתנוצץ. המניין מסביר. "הבריכה קצת יותר גבוהה, אתה יודע, אני לא רוצה להסתכל על הישג מודרני בבית המאה ה -17." מגרש הטניס והבריכה הינם מחוץ לטווח הראייה. הם לא כל כך מכוערים ויש להם - כמובן - נוף פנורמי על הגנים לתוך עמק לימה. אנחנו מתיישבים, משרתת מביאה יין לבן, זיתים, סלמי, גבינת משק ולחם. "ארוחת ערב נאכל באולם האביר", מכריזה Calheiros. ללא שם: אם אתה רק זוג, אולי קצת בודד? אם יש צורך, הספירה אוכלת רק עם. ואני רוצה לספר כמה סיפורים משפחתיים בזמן אכילה.
אנחנו מתגעגעים לאולם האביר. אנחנו רוצים לנסוע לברסלו, עיר מימי הביניים עם רובע יהודי, מפורסם בשוק שלה. זה ענק גן עדן עבור אוהדי טארט. אתה יכול אמבטיה כאן קרם וניל. בנוסף, נשים חקלאים סינר ומגפי גומי למכור עגבניות, קישואים, תפוחי אדמה, בצל.
בחזרה לכביש הארץ, אנחנו מתחילים לחלום, ראשינו מלאים עדיין תמונות מעמק דאורו, בית יין היין. בעוד הנהר מתפתל על פני כרי מרעה, גבעות מתגלשות ומורדות גפנים, נוצצים בשמש.
אבל המציאות שוב מהירה. פתאום גורדי שחקים, גשרי רכבת, תנועה רועמת. שלטי חוצות. העיר Guimarães הוא אתר מורשת עולמית של אונסק"ו. אחד תוהה קודם למה. מתוך חוסר אונים מוחלט אנחנו מאבדים את הדרך, שוטר מוביל אותנו למרכז העיר הישן, ושוב תודה לאל שהוא יפה. "Obrigada" אומר תודה לך, אתה צריך לזכור את זה. השאר הוא פנטומימה.
ממש מחוץ, בגן של האחוזה Paço de S. Cririano, 72 בן מריה טרזה דה Sottomayor שואבת מים מן הבאר. ביד אחת השקייה יכולה, מצד שני הנכד שלה, לשפוך את שיחי ההרדוף הפורחים. היא לובשת שמלה אלגנטית ותכשיטי זהב, הצרפתי שלה נשמע רך להפליא, אבל אתה יכול לנחש את המבט שלה: זהירות, האישה היא גנרל! בנותיה איזבל וטרזה נראות כמו סוף שנות ה -20, אבל בשנות ה -40 המוקדמות שלהן ולא נשואות - חריגות מאוד בסטנדרטים פורטוגליים. במהלך ההליכה ביער, אחד משני סומך עלינו: "אני מובטל וחבר שלי גר באלגרבה." מה יותר גרוע?
יש גם הורים של הבית, אבל זה לא משנה הרבה. "בעלי היה כמובן נגד תיירות", אומר הגנרל. בינתיים, אולי דום João Almeida הוא גם מאוד שמח על החברה בארוחת הערב. האורחים מביאים כסף וחיים לבקתה הבארוקית. יש מרק ירקות, בנוסף לנמל מעין מקדש לאומי.
בחמש בבוקר הזין מעיר אותנו. לא חשוב. יורד גשם. זה לא משנה. במטבח, ממש ליד האח הפתוחה הגדולה, שולחן ארוחת הבוקר נקבע לנו: ורדים מהגינה, קרואסונים, ריבה אפרסקית ביתית, גבינה ונקניק. הוא מתנגש בפנים ובחוץ. שמש? זה רע לעור בכל מקרה. בבית זה נהיה קדחתני, הנכד הצעיר ביותר הוא להיטבל היום - בקפלה בתוך הבית. כמעט לכל המשפחות האצילות יש אחת. איזבל קוראת לה "סלון אלוהים".
האוכל הוא כמו ב"בית על איטון מקום "
במוצאי שבת. מזמורים נשמעים מעל העמק. מאי הוא חודש מסריאן מסירות - הוא התפלל, אבל מעל לכל חגג. יריות פורץ מלווה אותנו לכיוון Trasosmontes, כדי "קאזה דו קמפו", בית אחוזה לבנה מהמאה ה -17, מפורסם קמליה שלה, העתיק ביותר בפורטוגל. משפחת מירלס טיפלה בהם במשך דורות, וכשהם פורחים, הבית נהפך למקום עלייה לרגל. נעים ומכובד זה כאן, אבל עדיין יש אווירה נינוחה. רק עם האוכל, כפי שהוא כמו ב"בית על איטון מקום ". אני נפעם, זה היה הסדרה האהובה עלי אז! הצוות נמצא בהישג יד עם כל ארוחה, מרופדת בחולצות מעומלנות וחצאיות עשויות בד מפוספס דק.
למחרת אנחנו יושבים במטבח עם משפחת מירלס. יש רוסטביף, תפוחי אדמה אפויים ו"פאטה נגרה ", בשר חזיר פורטוגזית מטורפת שעליה מזינים את החזירים עם בלוטים. כוסות היין מתמלאות שוב ברגע שהן ריקות. עכשיו אנחנו אפילו מעז על מטוגן עמוק Stockfischbällchen. גבריאלה מבשלת, בעלה מסביר איך זה נעשה. מרכז הלוח, איך יכול להיות אחרת: האם. ממה שהיא אומרת, אנחנו לא מבינים מילה - הזקנה מדברת רק פורטוגזית. אבל חיוכה שולט בעולם הקטן הזה.
מידע מסעות
כל ארמונות הציג (ועוד רבים) ניתן למצוא בכתובת www.solaresdeportugal.pt.את הבתים השייכים ל "Solares" ניתן להזמין באמצעות מפעיל הסיורים המיוחדים Olimar בסוכנות הנסיעות או בכתובת www.olimar.com. הלילה בחדר זוגי עם ארוחת הבוקר עולה כ -60 יורו. על אולימאר ניתן גם להרכיב מודולים אחרים נסיעות. לדוגמה, Fly & Drive (טיסה Europcar השכרת רכב) מ כ 900 € לאדם / שבוע. קוד טלפון פורטוגל: 003 51
המלצות: - יורגן Strohmaier, וכו ': "צפון פורטוגל", מייקל מולר Verlag, 15,90 יורו - המדריך שימושי מלא מידע והמלצות על תגליות בודדות - ועדיין לא קצת יבש. ההוכחה הטובה ביותר שזה לא תמיד צריך להיות אלגרבה. - אקהרט ניקל: "הוראות שימוש לפורטוגל", פייפר-ורלאג, 12.90 יורו - קריאה מהנה בקריאה בדרכים ולפני כן, שמכירים את פורטוגל ומעל לכל: עם אנשיו, המוזרויות והתשוקות שלהם, המוסיקה שלהם, היסטוריה, ולא פחות מ"הסאודיייד", הכמיהה הגדולה, הצורבת. - Inês Pedrosa: "בידיים שלך", btb-Verlag, 9 יורו - סנגה משפחתית מלנכולית נהדרת על שלוש נשים חזקות בחיפוש אחר אהבה - ושורשיהן. סיפור נשי של פורטוגל.
