אלקה היידנרייך בוונציה
הייתי בוונציה ארבע פעמים. שלוש פעמים היא התפשטה על פני 25 שנה, "מסעות אהבה", כך חשבתי, שייכים לוונציה. ועכשיו, הפעם הרביעית, זה היה מסע עבודה. לראשונה הייתי לבד בונציה חלק ניכר מהיום. שום יד שלא החזיקה את שלי, שום זרוע-זרוע-דרך-מסלול, לא מבט עמוק, שום קפה משותף ב"פלוריאן ", לא שיחות עלינו, הרגשות, היצרים, העתיד, העבר , הייתי לבדי עם ונציה. ובפעם הראשונה שהעיר הזו דיברה איתי, לראשונה היא באמת הגיעה לליבי - שמש החורף זרחה על המים, התעלות מלמלו, החתולים ליטפו בביישני את רגלי, מפגשים מוזרים ושיחות ברחובות השקטים והמתים, רק כמה צעדים מסן מרקו, סן סטפנו, גשר ריאלטו. יופי ישן נרדם ומכושף הייתה העיר ויפה כמו שלא הייתה מעולם.
נדהם לגמרי, הבנתי שוונציה רוצה להיתפס באותה מידה, לא דרך משקפי תיירים, אלא דרך טיולים ארוכים ושקטים והמבט המלנכולי והשקט של מי שנוסע לבדו. המשמעות היא גם שפיאצה סן מרקו יפה להפליא רק בלילה, כששקט למדי. רק אז תבין את הארכיטקטורה הזו. במהלך היום יש יותר מדי אנשים ויונים בסביבה.
ונציה היא לילה, היא עיר חורפית, "נשמתה של ונציה, הנשמה עמה האמנים העתיקים לבשו את העיר היפה היא סתווית", כתב המשורר גבריאלה ד'אנונציו. במהלך היום השמש מאירה עוני וריקבון, אך בלילה על דורסודורו, הטיילת מול הג'ודקה, כאשר פנסי הגז הוורודים מרצדים בערפל, יש תחושה של להיות ממש בלב כל היופי.
ארבעה ימים בלבד לאחר פתיחת בית האופרה "לה פניצה", הצלמת ואני רק רצינו לראות איך הכל נבנה מחדש אחרי השריפה לפני שמונה שנים, רצינו לשמוע איך זה נשמע. היו לנו כרטיסים ל"לה טרוויאטה ", בניצוחו של לורין מעזל, והיו לנו דפיקות לב לשמחה וכבר יומיים לפני התגנבנו בבית האופרה. הוא שוכן מוסתר בכיכר קטנה, קמפו סן פנטין, מוקף משני צדדים על ידי תעלות. החזית החדשה מאירה באור בהיר, עוף החול המוזהב שמעל הכניסה, הציפור הקדושה של המצרים קמה לתחייה מהאפר - כאילו הוא מתאים לתיאטרון שנשרף כל כך הרבה פעמים ונבנה יותר ויותר מפואר.
לאיזה בית אופרה יש כבר מזח משלו? ומי לא היה רוצה לצאת לחוף מייד לבקר ב"לה פניצ'ה "בוונציה? אלקה היידנרייך בהחלט לובשת את הפניקס, המקשטת גם את כניסה לבית האופרה האגדי, בשמחה רבה.
זה נשרף בשנת 1773, ובשנת 1836 "לה פניצ'ה" עלה שוב באש. כבר 380 יום לאחר מכן שוב הייתה מוזיקה - הוונציאנים לא יכלו להיות בלי האופרה שלהם. בשנת 1996 הוא נשר עד היסוד, והפעם השחזור ארך שמונה שנים שלמות - סיפור איטלקי בלתי נגמר של שחיתות, עיכוב, סבך ביורוקרטי. במרץ 1853 עלתה האופרה של לה ורדי "לה טרוויאטה" בסרט "לה פניצה", וכעת נפתח סוף סוף התיאטרון עם האופרה הזו. הערב הזה נשכח, מה כל זה טעם, כמה זמן לקח הכל, האופרה נבנית מחדש, "dov'era e com'era" - איפה היא הייתה ואיך שהיא הייתה.
בדיוק כפי שהיה, שום דבר שאבד לא יכול להיות אי פעם, אבל האיטלקים עשו עבודה טובה: ציורי התקרה נצבעו בקפדנות, ציורי הקיר שוחזרו, הרצפות הנהדרות שוחזרו, האולם מעוטר בזהב עשיר ונברשות ונציאניות אדירות, האולמות בקומה הראשונה מפוארים עוצרי נשימה, הנברשות כאן מופצות עוד יותר מפוארות, גדולות כמו בתים משפחתיים, ומה שלא רואים, אך שומעים: האקוסטיקה שופרה. כמובן, פטינה חסרה, כמו גם לא - הכל עדיין חדש ועדיין מאיר קצת יותר מדי, אבל בעיר כל כך ישנה, רקובה, לחה ונצחית כמו ונציה, הפטינה תגיע מהר יותר מכל מקום אחר.
מה זה עלה? דולרים גדולים כמובן - אך כיום יש לה עיר עם 63,000 תושבים בלבד אחד מבתי האופרה היפים בעולם. יש אפילו מקום שני בוונציה, תיאטרו מליברן בריאלטו, ואם אתה מחדיר זאת למספר התושבים, תהיה עיר כמו שבמינכן יש 75 בתי אופרה, כתב דיטמר פולאצק ב" Süddeutsche Zeitung ".
אלקה היידרייך פוגשת את הטנור רוברטו סאקה. כאלפרדו הוא הופך ...
... בהמשך גם מקסים את הנשים האיטלקיות שמחכות להופעה שלו.
כמובן שכל מה בוונציה חי על תיירות, זו הקללה והברכה של העיר הזו - היא הורסת ושומרת אותה באותו זמן. אבל זה תמיד היה המקרה.האם יש הרגשה, מחשבה ועובדת אמנותית שלא נסע לוונציה לפחות פעם אחת בחייו? - הו, רשימת המשוררים העולים בראש מייד איננה אינסופית. ואז הנגנים! הציירים! וכמובן בכל רחבי יפן. במהלך השבוע בוונציה ראיתי יפנים משמעותיים יותר מאיטלקים.
ואז, סוף סוף, ערב האופרה שלנו. מול התיאטרון, פטפוטים עליזים של נשים אלגנטיות, נגני התזמורת עמדו בחוץ בהתחלה ובהפסקות, עישנו ושתו אקספרסו בפינה. זה קל. בפנים, בכל פינה, בכל קומה, בכל גרם מדרגות: כבאי צופה בחשדנות. (בפעם האחרונה זו הייתה הצתה!) ישבתי על אחד מספסלי הזהב במבואה והסתכלתי על הקהל שופך פנימה. הנה, הנשים לובשות, כמו תמיד באיטליה, פרוות שופעות שכמובן לא מועברות למלתחה. זו הסיבה שחלק מהתיירים משתמשים באנורקים המרופדים שלהם במשך שעות על ברכיהם. האיטלקי הולך באלגנטיות לאופרה, התייר עם מה שיש לו בתרמיל, התערובת גרוטסקית. הבית סובל את זה.
מאות המנורות הקטנות מהבהבות חמישה דרגות בגובה התיבות, מלאכים קטנים נושפים בשקט את הטרומבונים שלהם על התקרה, וילון הקטיפה הירוק כה אלגנטי בהרבה מאדום התיאטרון המקובל בעולם. מהמגורים שמכרים מנופפים אל מצב הרוח נפתר, עליז, מצפה. הכרטיסים יקרים מאוד, אך אפילו ביום ההופעה היו אמורים להיות תיירים גרמנים שמחים בקושי מאמינים בכך.
להתאמה לערב האופרה, כמה ברים מהציון "לה טרוויאטה" ומבט על הגברים ורדי, מוצרט ובטהובן בזעיר אנפין.
טום ואני הורשו להביט מאחורי הקלעים בבוקר - המשרדים הצמודים, גרם המדרגות האינסופי, השבילים המבלבלים לחדרי ההלבשה של האמן, הכל עדיין מריח חדש וצבע, וכשחזרנו לכיכר הקטנה שבחוץ, ארבעה גברים הסתעפו סורק מדרגות קטן ומוזר במעלה הכנף בו אלפרדו היה משחק בערב - לפחות זה מה שהוא היה עושה בסלון של ויולטה. אין מקום לקרן במתחם התיאטרו "לה פניצה". הסצינות מאוחסנות בחו"ל בשני מגזינים ותוכלו לראות את הספינות העמוסות בכבדות נוהגות לבטן התיאטרון.
אף בית אופרה איטלקי אחר, אפילו לא לה סקאלה במילאנו, לא נחשב זה מכבר לתאום של התרבות האופראית האיטלקית - פייזיילו, סימארוסה, רוסיני, בליני, מוצרט, דוניצטי, ורדי, פוצ'יני, וגנר, ביזט, כל המלחינים הגדולים ראו הופעות של יצירותיהם בסרט "לה" פניצ'ה". כאן הועלו לראשונה גם "התקדמות המגרפה" של סטראווינסקי, "האינטולרנזה" של לואיג'י נונו ו"ההיפריון "של ברונו מדרנה - אופרות של המאה העשרים. תיאטרון "לה פניצ'י" אינו מוזיאון, גם אם הוא נראה ככה.
הפסנתר הגדול מועבר, שסביבו נאספים הזמרים על הבמה בערב. הסצינות מאוחסנות גם בחו"ל ומועברות בסירה.
וגם הפקת "לה טרוויאטה", שראינו, מתבהרת ביסודיות עם רוּרקיטש הישן, הקטיפה והזבל. בסיפור זה של ויולטה החוזר, שאסור לו לאהוב את אלפרדו הבורגני, מכיוון שאביו מתנגד לזה, כמו האהבה הבומבסטית הגדולה האחת עולה. לא כך בגרסת רוברט קרסן ולורין מעזלס: זה לא קשור לאהבה, זה קשור לכסף. בתפארת התיאטרון החדש שנבנה ראינו ושמענו את הקור של אופרה שניגנה וביימה בדיוק בתקופתנו הנוכחית, מבלי להסתגל לסלסולים המודרניים. מעולם לא ראיתי את האופרה הזו עצובה יותר, קרה יותר, חסרת אשליה, ואני לא חושב כך - וזה לא המקרה במקום זה של פאר קדום משוחזר.
יום אחרי ההופעה, זורחת שמש קרה וצלולה. אני לוקח אדים ברחבי ונציה, הולך למוזיאון גוגנהיים בתעלה הגדולה. בגן שלט ניאון של מאוריציו נאנוצ'י: "מקום מתחלף, שינוי מחשבות, שינוי זמן, שינוי עתיד." הוא צודק, אני חושב, כל מסע משנה את החיים, את העתיד שלך. לצדו קברם של פגי גוגנהיים וכלביה. כמה צעדים משם צומח עץ זית מגושם להפליא עם תא המטען כמו פנים אנושיות - עץ משאלות, עץ מבקש, באהבה לפיגי מיוקו אונו. תמונה של יוקו אונו כל כך יפה ושלווה תלוי על שולחני. הכל קשור להכל. ואני מרגישה שמחה עמוקה, למוזיקה הזו, בעיר הזו, בלתי נראית מוקפת באנשים שמרגישים ומרגישים כמוני.
מידע על נסיעות אופרה נסיעות
למילאנו בסקאלה, לוונדיג או למדריד - טיולי אופרה מארגנים למשל www.opernreisen.net, www.orpheusopernreisen.de, www.klassikreisen.de/ ו- www.opern-reisen.de.
