לדאק: המקום השלו ביותר בעולם
הנזיר ונגיאל מתפלל על מעבר חרדונג בגובה של 5600 מטר
יום אחד אחר הצהריים אני יושב ליד חלון המנזר. על ספסל העץ בכניסה מתבשלים הכלים בשמש. שתי נשים איכרות עולות בשביל, לבושות מעילי צמר ורצועות עבות של טורקיז סביב צווארם, מביאות כרוב טרי למטבח. הם מרימים את ידיהם הימנית אל המצח, קצה היד אל החוץ, וצועקים "ג'וליי", זאת ברכה בלאדאק, זה נשמע כמו שמחה.
אם אני מטה את ראשי ומביט למעלה, אני רואה עוד אחד גבוה יותר מאחורי כל גבעה, הגבוהה ביותר עדיין יש שלג. כאשר השמש נופלת עליהם, הם נראים כאילו הם מכות מתוך השמים. ניחוח נכנס פנימה, במתיקות, כמה זקנים דפקו מחטי אורן יבשים לאבקה בכיכר ליד המנזר ומילאו אותה בקופסה של דמויות בודהא קטנות עשויות חומר, שאותן הן רוצות לתרום למנזר.
אני עוצמת את עיני. אני שומעת את קולות הנזירים למעלה בחדר התפילה, את השירה העמוקה, החדגונית. אני שומע את שאגת מי-המים הנעים מן ההרים במסלולים צרים אל השדות. הוא רץ כמו נהר פראי, המים הם רק בעומק הקרסול. אני חושב: מצאתי את זה. מה שהגעגועים הוא אמיתי. וכמה קל להיות כאן. במנזר בלאדאק, בארץ הזאת שתמיד רציתי. אני לא יודע למה, זה היה חצי מהחיים שלי ככה, היו לי דפיקות כששמעתי על זה או חשבתי על זה.
המנזר Thagchockling
אבל עכשיו החיפוש בא לקצה, והסוף הוא אחר הצהריים בחלון, ובכל זאת זוהי עוד התחלה. אני מסובבת את קערת התה המנטה. התה מתנפץ בשקט על הקצוות. שקט מאוד. אם הכמיהה תביא אותי לכאן, מה יביא אותי אי-פעם?
לדאק פירושו "ארץ גבוהה עובר". הוא ממוקם בקצה הצפוני-מערבי של ההימלאיה, בגובה 4000 מטר. האזור כמעט בלתי ראוי למגורים, אפילו לא אחוז אחד של האזור מאוכלס. הקיצים קצרים, הקציר של לאדאקיס אז, מה שצריך להיות מספיק בשביל החורף, הירקות, השעורה והחיטה, שהם צולים וצועקים ומערבבים בתבשילים שלהם. בחורף, כאשר כל הכבישים מושלגים ואנשים בכפרים אינם יכולים לעזוב את בתיהם, האדמה נופלת אל השלווה הנשכחת בעולם שהשתרעה במשך מאות שנים, כאשר היתה זו ממלכה בודהיסטית בשם מריול, "רוטלנד" את גלימות האדומים של הנזירים. בודהיזם הגיע לדאק במאה ה -8, היא עדיין הדת העיקרית של 160,000 Ladakhis, ואת התרבות הנזירית שלה עדיין שלם. המנזרים נמצאים בהרים המחזיקים אותם ומביאים אותם, הרים ובודהיזם הם אבן ורוח, הרוח ממלאת את האבן, האבן מחזיקה את הרוח, הם מפרידים זה את זה.
במנזר Thagchokling, הנזיר Wangyal קמטים את מצחו כפי שהוא עושה תמיד כאשר מנסה להסביר את העקרונות הבסיסיים של הבודהיזם הטיבטי. הוא מיישר את המשקפיים חסרי המסגרת וזורק את צעיף הקשמיר האדום על כתפו מאות פעמים ביום." "תראה, הספל שלך, "הוא אומר, "כוס התה שלך, אתה מאמין במה שאתה רואה, זה בשבילך אבל בשבילי זה רק סימפטום, רק אוסף של מולקולות, לאן זה הולך אם הוא נשבר, מה זה, הקליפה היא כלום, היא לא קיימת בפני עצמה, שום דבר אינו מוחלט, אנחנו קוראים לזה זו ריקנות ". אנחנו חיים כבר שלושה ימים במנזר. שבוע אחד בלאדאק.
כשהגענו, בשעה שש בבוקר במטוס מדלהי, היה קר, האוויר צלול ודק עד כדי כך שאנו נשמנו בזהירות, כי לא היינו בטוחים אם החמצן מספיק. ישנו כמה שעות בחדר מלון קר מאוד, ואז הגוף התרגל אליו. התחלנו ללכת ברחובות לה, בירת 15,000 איש, 3,500 מטר. מודרני באופן שגורם לך להבין שזה היה רק כפר. היו שם מסעדות ובתי קפה אינטרנטיים, הצעירים היו ג'ל בשערם השחור, כמה נערות לבשו חולצות צמודות וג'ינס. במגרש החניה שיחקו נזירים צעירים קריקט, הקטן שבהם איבד את נעליו תוך כדי הליכה, הן היו גבוהות מדי ולא קשורות. הלכנו ברחובות, פרות התרוצצו, גונבים את האוכל שלהן מנשות השוק שישבו על המדרכה והציעו ירקות, תרד, קולרבי. הנשים הפנו את תפילות התפילה שלהן וצחקו על הגניבה. בחנויות היו קישוטי כסף, כפפות וצעיפים, כל ציור עם תמונה של הדלאי לאמה.
טיבט היתה מאז ומתמיד המרכז הרוחני של לדאק, במנזרים הטיבטים, המנהיגים הרוחניים, הלאמות, הוכשרו עד לחצי מאה לפני שהסינים כבשו את הארץ.כיום, 60,000 חיילים הודים מגינים על הגבולות, שחלקם נעים במעברים בגובה של עד 6,000 מטר; המצב הגיאופוליטי של לדך בין החלק המוסלמי של קשמיר, פקיסטאן, טיבט וסין הוא חומר נפץ. נזירים לדאק ללמוד עכשיו מרכזי טיבטית הגדולות של הודו.
הנזיר ונגיאל במדיטציית סאונד
המנזר Thagchokling ממוקם מעל הכפר ניי, 60 ק"מ מאחורי Leh. השביל האחרון של הכביש הוא סלע, ואז הכפר מופיע בעמק, השדות מוארים בירוק, הם שוכבים שם כמו שטיחים המותקנים בין מדרונות ההרים. המנזר פתוח לזרים, לא בודהיסטים, מערביים, זה מה שעושה אותו מיוחד. הם מוזמנים, הם לא להפריע את התהליך, הנזירים באים והולכים, אבל אין ניצבים למבקרים, רק כל יום. חדר התפילה מתחת לגג עם מזבח קטן, ציורי המגילות על הקירות וכתובים דתיים פתוח לכולם.
אין חימום ואין אור חשמלי. החשמל מגיע רק כמה ערבים. בכניסה, על המדף לנעליים, עומד נר. כשהערב מגיע וקריר, טאשי, הטבח, מביא מרק, אטריות וכרוב ועוד תה צמחים. הוא משך את כובע הצמר הכחול מעל אוזניו. על גג המנזר, הכוכבים קרובים, ויש כל כך הרבה שזה נראה כאילו הם זורקים את ההרים. ידי מסוחררות מהקור, אני מותח אותן, זה כאילו האור זוחל לתוך העור. זה כמו צמרמורת. אין רוח, שום רעש לא עולה, הכפר חשוך. הדממה בלילה מוזרה בארץ הזאת. עם אור של יום הקואורדינטות לצאת, גם הפנימיים, החושך עוצר את כל הדפוסים. זהו הצורה הטהורה ביותר של שתיקה.
פסטיבל מסכות בחצר המנזר חמיס
בחדרי אני ממלא את בקבוק המים של האלומיניום עם מים חמים, מניח אותו על בטני כדי לחמם אותו, וללכת לישון לפני שהוא התקרר.
בבוקר, נעלי ההתעמלות של ונגיאל נמצאות כבר לפני חדר התפילה.
הוא דוחף את השרוול האדום לאחור, מרים את קערת השירה על ידו, מסיע אותה בצוות עץ לאורך הקירות, תשומת לבו רצינית ומלווה את תנועתו, הצליל גדל בין עץ למתכת, מתמלא, ממלא את החדר לחלוטין. הוא מכבה את הקליפה, הקול מת, אבל הוא ממלא את ראשו. הוא מניח את ידו השמאלית בידו הימנית, עיניו נחות. "תן למחשבות ללכת, "הוא אומר. "תנשום ותחשוב כלום".
זה קל עם ונגיאל. לשתיקה יש צד אחר, זה שעושה אחד חסר מנוח, רוצה תנועה והסחת דעת. אנחנו אורזים את התרמילים שלנו ונוסעים שלושה ימים בהרים. הרים צהובים שעליהם שכבו צללי העננים ככפות שחורות. אנחנו פוגשים רועה-זקן ואשה זקנה עם שרוך מלא חציר על גבה וכותרת על החגורה שלה, שבה היא מחזיקה את משק החי שלה יחד. מכיס מעילה היא מקבלת משמשים יבשים. הם טעמים של חורף ועשן, זה עשן של אש של גללי פרה יבשות, אשר מחממים את הלאדאקים כי אין להם עץ.
כאשר הכביש מסתיים, פועלי בניין מנפאל לסלול את הדרך, הם עובדים ללא ציוד, עם סלעים עם הידיים שלהם בצד. אחרת לא נפגש עם אף אחד.
הדממה בהרים מעצימה תחילה את המחשבות, הופכת אותן לבלתי נמנעות. ואז היא מנפצת אותו, ממיסה אותו כמו אבקה במים, זה מרוקן את הראש. יש רק דרכים ואבנים, אבק, שמים, שלג. השביל ברור והנוף רחוק, הרי השלג הם הגבול היחיד. עננים תלויים מעליה, זה נראה כאילו הכוח שלהם לא מספיק כדי להרים את כל החלק העליון. הלאדאקים לא נותנים שמות להרים שלהם, יש להם כל כך הרבה. לעתים קרובות הם לא יודעים את הגובה. הם פשוט עולים על נעלי הפלסטיק שלהם.
בערב מגיע הקור שוב. הקור הבהיר שדמעות העור מפנה את מקומו לקור האפל כאשר האוויר כבר אינו יכול להחזיק את כוח השמש. ואז השמיכות באוהל הופכות לחות, הקור הזוחל עולה מהאדמה ותוקף את הגוף בזמן השינה. הקור בלדאק הוא מקיף. בבוקר יש תה חם עם חלב, טאשי, הטבח מהמנזר, המספק לנו את הדרך, הפך את תנור המחנאות שלו.
המעבר מאחורי הכפר Hemischuckpachan הוא ענק צחיח, 5000 מטר גבוה, את הנתיב מן המרחק נראה כמו קו דק, עיפרון נמשך. צעד לצד, וכל תחנה אבודה. אנחנו הולכים, מקבלים אוויר, עומדים, ממשיכים. אנחנו נושמים בפה פתוח, לפעמים אני נושם עמוק כל כך עד שאני חושב שהכוח לא מספיק בשביל לנשום שוב. זה עוד רגע של פחד חסר תקווה.
עובדי הכביש מנפאל ישנים באוהל
מעל, בנקודה הגבוהה ביותר, דגלים תפילה נושבת. הם תלויים עבים כמו וילון, הם נושאים את המשאלות של האנשים בשמים. כשהרוח מניעה אותם, הם נראים כמו פסל, איש עם בגדים קרועים, אפוטרופוס. ללא מילים, אנחנו עוטפים את עצמנו במעילים שלנו ונשכבים על הסלעים החשופים, הרגליים עדיין רועדות מן העלייה. האבנים חמות. דגלי התפילה מקרקשים ברוח. מעלי דבורה היא עפה. אולי ברגע זה התחושה גוברת.
ונגיאל, בת'גוקלינג, אומר: "הבנת החסר לוקחת שנים רבות".
ונגיאל הלך למנזר בעשר, זה היה משאלתו שלו. הוא עבר את הטקסים של טיהור, זה נמשך חמישה חודשים: הוא זרק את עצמו 3000 פעמים ביום לפני הבודהה. הוא אמר את המנטרה מיליון פעמים, התפלל את המאלה, את חרוזי התפילה, וכל אחד מחרוזים שלה מייצג ספר של בודהיזם טיבטי. אחר כך התלבט על ריקנות, על מעגל ההוויה הנצחי. עכשיו, בגיל 25, הוא עדיין לא הוסמך במלואו, אין לו נסיגה, שנות נסיגה רוחנית, לבד במערה או במנזר. מה שקורה שם, אומר ונגיאל, "אנחנו לא יכולים לדבר על זה". הלאמה שלו יגיד לו מתי הגיע הזמן. הוא מחכה. חבריו כבר מקניטים אותו על כך שהוא כה מאוחר.
יום אחד ב Thagchokling, קבוצה של נזירים ממנזר סמוך לעלות על ההר עם כלי נגינה, קרניים ותופים. הם רוצים לברך את Thagchokling, הם עושים את זה כמה פעמים בחודש. במרחב הדתי, נחשפים ציורי המגילה, הם כבר לא חדר מדיטציה פשוט, פתוח לכל אחד, אלא מקום של תרגול רוחני בן מאות שנים עם כללים קבועים. לכל האלמנטים, לכל תנועה, לכל פעימה בתוף יש משמעות.
הלאמות המבוגרות יותר יושבות בשורה מאחורי ספסלים נמוכים, בחוץ יושבות הנזירים הצעירים, לפני הפצ'ה, ערימה עם צדדים רופפים, שהם מגלגלים ללא הרף בזמן שרים. לאמה חובטת בתוף עם מוט מעוקל, השיר הממלמל מתחיל, הוא מורכב משתי צלילים בלבד, ואז הם עוצרים, מתפללים, אחד המבוגרים יותר מחטט באצבעותיו, והנזירים שוב שרים ומתפללים על כלי הנגינה שלהם, הן הקרניים, לפעמים הצלילים נראים כאוטי, ואז שוב. אחד הנזירים הצעירים עוצם את עיניו תוך כדי שירה, ואז הוא נוטה קדימה, השכן שלו דוחף אותו ומראה לו את הצד הימני בערימת פטייה. הנזירים ממשיכים לשיר בחיוך. הטאשי מבשל תה, לחמניות קינמון ובננות. צליל הכלים יכול לרפא ולנקות. הוא יכול גם לסלק את הרוחות. אלה שמשתלטים על בני אדם וחוסמים אותם: שאפתנות, עקשנות, כעס. כַּעֲסָנוּת. לפעמים זה לא מספיק מה הנזירים יכולים לעשות. אז הלדאקים הולכים לשמאנים שלהם, לאלה שעדיין עומדים במסורת של בון, הדת העתיקה של הטיבטים, ומתחברים בטראנס עם האלים.
בודהיזם בלאדאק הוא בודהיזם עממי, אנשים לובשים קמיעות כדי להגן עליהם מפני שדים, בכל כפר יש פסל אבן תלת-שלבי כדי להדוף רוחות רעות, וכמעט לכל כפר בלאדאק יש אורקל, הוא מכובד מאוד.
Leh בלילה - הון זה היה רק כפר
סונאם סנגמו, האורקל סאבו, כפר ליד לה, היא אלמנה ידידותית, קטנה, זקנה מאוד מפורסמת בכל רחבי הארץ על יכולתה לרפא מחלות ולספק עצות בנושאים יומיומיים. אומרים שהיא יכולה לגייס אלוהות גדולה.
אנחנו נכנסים לבית שלה, סונאם Sangmo מגיע אלינו, מצביע על מחצלת על הרצפה במטבח שלה, אשר מתמלא במהירות עם אנשים. סונאם סאנגמו מכנה את הרוחות רק יום אחד בשבוע, לעתים קרובות יותר היא לא מסוגלת להתמודד עם הטראנס. כל מי שיש לו שאלה דחופה חייב לבוא אליה באותו יום.
על ספסל עץ נמוך, מזבח הבית שלה, היא ממלאת קערות קורבנות עם קמח ודגנים, אורז ומים, כורעת לפניו, מתחילה שיר מלמל שמתעצם ומרוחק יותר. ואז היא צועקת, טופחת על המים בפניה, משפשפת אותו, מגרגרת אותו. היא נוטלת פעמון מן המזבח, מכה אותו אי-פעם בפראות, מעמידה את הכתר שלה, את הכתר עם חמשת הגלגולים של הבודהה, שיכולים לשאת רק לאמות מלבד האורקל. ואז היא מושיטה יד לשקית על אדן החלון. הוצא את הגלימה, תחב את הפנים שלך בבד ורוד, פשוט תן לעיניים שלך ללכת.
חקלאי מהכפר עולה, אומר הלאמה שלחה אותו, לבתו יש רוח רעה, הוא עושה אותה אגרסיבית, כועסת, הילד היכה את האם. הנערה, אולי, משליכה את עצמה בבכי על האדמה, ידיה פתוחות, מתחננת. אורקל מכה את הפעמון, ואז הוא תופס את שרביט היהלומים, הוא צריך לנסוע משם את החושך, מכה את הנערה על הגב, את הזרוע, שוב ושוב. כמה צופים ממלמלים מנטרה, יש גם ילדים, הם צופים, בלי פחד. הטקס מתחיל שוב, את המכות, את הכשפים, ושוב. ואז הנערה מרימה את ראשה. עיניה ברורות.
הנזיר ונגיאל (Wangyal) באזור האוכל של טאגצ'וקלינג (Thagchokling)
בפתח סונאם סנגמו ממלא אפר מהתנור על פיסת נייר, מקפל אותה בחוזקה ונותן לנו אותה.
"אהבה וחמלה", אומר ונגיאל.
"חמלה היא רצונם של הבודהיסטים לשחרר אנשים אחרים ממעגל הקיום".
כל מנזר בלאדאק חוגגת את פסטיבל המסכה שלו. הפסטיבל בהמיס הוא אחד המפוארים ביותר. זה לוקח כמה ימים. חמיס עם כמעט 500 הנזירים שלה הוא המנזר העשיר ביותר בלאדאק, בבעלותה כמעט רבע מהאדמה החקלאית במדינה.
הנזירים והעובדים בטאגוצ'וקלינג אורזים את חפציהם, ונגיאל מחביא את כל מה שיש לו בתיק כתף לבן יחיד, הטבח אורז את האוהלים ואת שקי השינה. אחר כך אנחנו נוסעים להמיס.
לבן לנד רובר מוניות לדחוף את ההר בשורה ארוכה. זה מוקדם בבוקר, הסוחרים מקימים את הדוכנים שלהם, יש תכשיטים, תה ומרק. נזירים מוכרים כרטיסים בכניסה, המקומות הטובים ביותר בגלריה, המשקיפה על החצר הפנימית של המנזר, שמורים לאנשי צבא בכירים.
בתוך המנזר, הנזירים יושבים על ספסלים נמוכים כפופים מעל הכתבים שלהם, הוא כהה, גלימות האדומות שלהם לתפוס את האור הקטן. הם מתפללים, ידיהם מסתובבות ומלטפות את האוויר, הן מפצלות את המודראס, הן מעירות את המוח הנאור. חמיס חוגג את יוגי ומורה Padmasambhava, מייסד הבודהיזם בלאדאק.
הצופר מכריז על פתיחת הפסטיבל בנימה אחת ארוכה, הנזירים הראשונים נכנסים לחצר במסווה, המסכות שלהם גדולות, נאיביות. כל אחד מציג היבט אחר של הישות של Padmasambhava; היוגי מופיע כדמות לבנה, כחולה, בסמרטוטים, ואחר כך כאיש עצמות, כענק. לאט לאט, כל דמות מתעוררת לחיים, היא מנערת את עצמה ומרחיבה את בטנה. הנזירים רוקדים, הולכים לאט, הם קופצים ומפעילים רגל אחת, פוסעים במעגל, יש כמה צעדים חוזרים. ונגיאל, אשר יכול לפרש כל תנועה, אומר הריקוד מקדיש את הקרקע ומרחיק כוחות הרשע.
אני עומד שם כל היום וצופה בהם, אני מדמיינת את הנזירים המנקים את האדמה על ידי ריקוד עליה, רגליהם נוגעות באדמה וראשיהם נוגעים בשמים.
טאשי, הטבח, פגש את אחיו והוא נוסע ללה כדי לבקר את אמה. ונגיאל פוגש את חברו הטוב ביותר סאנגיאס, המתגורר כיום באסטוניה, לבנות קהילה בודהיסטית קטנה בטאלין, הלאמה שלו נחושה כל כך.
סנגיאס אומר, "בשבילך במערב זה קשה, יש לך הרבה אגו, אתה תמיד להילחם איתך, איך אתה יכול להיות ריק כאשר אתה מלא בעצמך?" הוא אומר, "זה קל לנו, יש לנו את החורף ואת הקיץ, ההרים והשדות, הם קובעים את חיינו, ריקנות אומר שאנחנו לא אכפת כל כך."
כחושך על Thagchokling מגיע שוב, בערב האחרון, להיעלם בעמו. הטבח מנקה את המטבח וסוגר לאט את הדלת. לילה טוב, אומר ונגיאל והולך לחדר שלו מתחת לגג.
אבל אני עדיין יושב שם, בחדר האוכל, ליד החלון, לאור הנר, רועד, בשמיכות, כוס תה ביד. לראות את הזמן להתמוסס עם האור האחרון. שום קול מבחוץ. אני חושבת על החדר שלי, על מיטה, על שולחן, על מדף, על נר ועל קנקן מים חמים. אני חושבת על מחר, על המטוס. כפי שהוא לדחוף לתוך העננים ואת המסלולים הוא מטושטש.
אני עדיין יושב שם, לבדי. וגעגועים זה כמו ללכת, רק רגע ארוך ליד החלון.
מידע על נסיעות לאדאק
זמן נסיעה מזג האוויר הטוב והחם ביותר הוא בין יוני לאוגוסט, אבל Ladakh הוא גם טוב לנסוע בחודש מאי עד סוף ספטמבר - אם אתה מסתגל עם הציוד לקור.
מטען הגנת השמש חיוני עם SPF גבוהה, נעלי בית לשהייה במנזר, נעלי הליכה, שק שינה, פנס.
Thagchokling המנזר נבנה בשנת 2001 כמקום מפגש של הדתות בעולם. יש לה 6 חדרי אירוח עם סך של 13 מיטות; הם פשוטים, אבל כל מה שאתה צריך הוא שם: מיטה, שולחן, ארון. ישנם ארבעה חדרי אמבטיה עם מקלחות / שירותים. האוכל הוא צמחוני, החומרים מגיעים בעיקר מגן המנזר. מוצרי חשמל, סיגריות ואלכוהול אינם רצויים. מומלץ לבלות כמה ימים בעיר הבירה Leh לפני ביקור במנזרים מרשימים מאוד Hemis, Shey, Tikse. אז יש לך רושם של המדינה ואת התרבות המנזר והוא יכול לאט להתכונן למעבר לשתיקה.
פסטיבל Hemis השנה ב -6 וב -7 ביולי.
טרקים שייך הנוף ההימלאיה גרנדיוז בהכרח. אתה לא הולך עם סבלים, אבל עם חמורים, סוסים או לשכור ג'יפ, שבו צוות טרקים (טבח, עוזר, נהג) נוהג קדימה אל המחנה. הסיור שלנו הלך מ Yangthang כדי מנזר Rizong, ולאחר מכן על Hemishuckpachan להתנחלות אנג.מסלולים טרקים בלאדאק הם גדולים, הופעות חד פעמי אינטנסיבי - מי יכול, לא יכול לעשות סיורים תחת שישה ימים. יש גם מסלולי הליכה מיוחדים רכים.
חיסונים הלאדאח שייכת להודו, ואין חיסונים חובה. בכל מקרה, חיסונים נגד הפטיטיס A ו tphphoid חום והגנה נאותה מפני דיפתריה, פוליו טטנוס מומלץ. הדבר הטוב על הגובה: אין כמעט מזיקים וחרקים.
להגיע לשם ניתן להזמין את מנזר טאגצ'וקלינג (Thagchokling Abbey) באמצעות מומחה לוטוס טראס (Lotus Travel) מינכן.שמונה לילות פנסיון מלא במחיר המנזר כולל טיסה מתוכננת מגרמניה לדלהי וטיסת פנים ללה לאדם בחדר זוגי 1419 €, שבוע ההארכה 411 €. לוטוס נסיעות מציעה גם סיורים נבחרים סיורים טרקים מ Leh, למשל, טיול ג'יפ של עשרה ימים, u. א. אל המנזר חמיס ו אל חלום כמו הים הדרומי של האינדוס (שני לילות בלה, שבע באוהל או במחנה, עם שני אנשים בחדר זוגי לאדם 840 יורו). לוטוס שירות נסיעות, Baaderstrasse 3, 80469 מינכן, טל '089/201 12 88, פקס 201 35 93, www.lotus-travel.com.
לקרוא לאדאק וזנסקאר על ידי יוטה Matausch, המוסמכת, מפורט, שימושי מאוד (23.50 יורו, נסיעות ידע).
לַדְחָה על ידי הלנה נורברג- Hodge, תיאור טוב של חיי היומיום ומסורות בלאדאק (9,90 יורו, רועה).
הבודהיזם הטיבטי. קארין ברוקר ונוצרי סוהנס מסבירים היסטוריה, הוראה ותרגול למערב (22.90 אירו, O.W. Barth).
טיבט - ההיסטוריה של ארצי. מיתוסים והיסטוריה של טיבט מנקודת המבט של הדלאי לאמה (22.90 יורו, בדיחה).
תראי ותשבע: ספר הימלאיה מאוייר, אשר הצלם דיטר גלוגובסקי הלך לחפש את טארה הזהב (39,90 יורו, ברוקמן).
תראו ולמדו: טיבט - מנזרים לפתוח את אוצרותיהם. קטלוג יקר עבור התערוכה של וילה Hügel על נקודות עיקריות של האמנות הנזירה טיבטית (30 יורו, www.villahuegel.de).
