עם הגמל דרך לוב

קנים ועצי דקל צומחים על שפת אגם אום אל-מעא, ששמם פירושו "אם המים"

קצת עקשנית אני יושבת על מישור סלע ומביטה בים החול בצבע ורוד. פסלי אבן מבולבלים מסתוריים בולטים בה, כפי שהוכנסו על ידי אמנים אנונימיים. שניהם זורחת דממה, שלא ידעתי, אלא שבשינה עמוקה, הם גם נמצאים כאן בעולם. רגליים משולבות, אני מחכה שתלכד אותי בבוקר השני הזה במדבר לוב, שתביא אותי למפורסם כאן ועכשיו שלא יודע זמן, לא לפני, לא אחרי. שלום. Rest. שחזור. עולם הסלע והחול חסר התנועה כבר נראה שם, שקוע בקסם. אני לא. זה כל כך שקט. כל כך שקט שאני יכול לשמוע את הפטפוט הפנימי שלי בצורה מאוד ברורה. והטינטון שלי.

מה השעה? איך הגעתי לרעיון המוזר לא להזדקק לשעון במדבר? בשעה שמונה יש ארוחת בוקר. בתשע עלינו על הגמלים שלנו ומתחילים לרכוב. האם יש לי חמש דקות נוספות להרגיש את חוסר הנצח?

אני לא היחיד, שהלך לארוז הביתה בפנטזיה הרומנטית, בסהרה סיימו את התאריכים והתחילו את החיים המונחים על ידי אינטואיציה או אפילו על ידי אלוהים. אפילו רות, מעצבת בת 36 מציריך, מומלצת במפתיע בלחץ העיתוי ללא שעון. מכיוון ששגרת היום שלנו כאן בהרי אקקוס, העולה מהמדבר החולי בדרום מערב לוב, לא מתקתקת לשעון האל, אלא עבור אנדי, מדריך הטיולים השוויצרי (זה בהחלט שעון שוויצרי). גם רות, אנו מבינים שיום אחר כך מופתע, שומעת כאן עד כה רק את הטינטון שלה. שתי נשים במדבר, שתיהן עם אותו מכשול בחיפוש אחר מנוחה. אנו צוחקים - ובעיקר רועשים. אחרי הכל, עלינו לסתור את השקט העיקש הזה עם משהו.



מתחמם מדי על הסלע שלי. או שמא הם נערמים מעטפת צב ענקית? מפלצת הקציצה העליונה המגדלת שלצדי מתכופפת כנגד כל חוקי הכובד עד פי שלושה מהרוחב ומושכת לאט לאט את צלו ממני. אולי עלי להסתכל על מה שהאחרים עושים: אחד-עשר מלווי טיולים שוויצרים וארבעה גרמנים, אנו בני 24 עד 69 ונראה שאנחנו יוצרים ארון נח קטן של מקצועות יסוד, מהמורה לנוטריון, האדריכל והאוסטאופת ועד לאחות הגריאטרית. וגם: 15 גמלי רכיבה, שהחליפו אתמול את הג'יפים שלנו. וקבוצה של טוארגים שנראים כמו אמהות הצופות באהבה על ילדיהן דרך גדר התיל בגן המשחקים להרפתקאות. במשך תשעה ימים ו -180 ק"מ הם ילוו אותנו דרך האקאקוס, הם יכינו לנו שלוש ארוחות ביום, ייסעו לפנינו עם המזוודות למקום הלינה הבא ויתפוס אותנו בכל פעם שהגמל עולה על ברכיו מסיבה לא ברורה ואנחנו קדימה נפילה.

מעולם לא הייתי מוגן כל כך מהכל. שלשום באובארי, יישוב לא בולט של בתים לבנים לאורך רחוב ארוך, המקום האחרון מול המדבר האינסופי, התגנבתי לחנות אינטרנטית - כמו אלכוהוליסט ערב הגמילה שלו, שצריך לנסוע שוב לקיוסק. שם כתבתי בלהט דוא"ל בפעם האחרונה. אני חושש, עמדתי בזה. תשעה ימים עם זרים במדבר, תשעה ימים ללא דלת לסגירה. אין טלפון, אין אינטרנט, אני יהיה מחוץ להישג יד במשך תשעה ימים! אבל זה בדיוק מה שאתה רוצה, ענה לי קול פנימי שקט. והכוכבים, גם אני רוצה אותם. היינר סיידלר, האסטרונום החובבני השוויצרי שלנו, יעזור לנו בכל ערב לשרטט את הקווים הנכונים בין כמויות אדירות של נקודות אור, להכיר, למשל, את שומר הדובים, הברבור או הנשר.



נשבר בגב הגמלים

כוכבים. מאז שגרתי בעיר, כמעט שכחתי שהם קיימים. אתה כבר לא יכול לראות אותם. זיהום אור הוא המילה של היינר עבורו. אירופה המאוכלסת בצפיפות כל כך מזוהמת על ידי האור, הוא אומר, כי לא יכולנו עוד להכיר בספר התמונות הרב-צדדי של אגדות ומיתוסים של אבותינו בשמי הלילה, תוכנית הטלוויזיה הזו של העבר.

עכשיו כל לילה אחרי ארוחת הערב אנו שוכבים חצי שעה על גבנו ועוקבים אחר קרן הלייזר הירוקה של היינר, הרועה בשמים השחורים, מפוצצת בנקודות אור. אני עושה כמיטב יכולתי לאחר טרקים, חום מדברי וניהול משא ומתן סמכותי עם הגמל שלי לעיבוד המידע. לדוגמה, במאדים היו פעם מים בצורה נוזלית, נופי נהר מזכירים את הזמן הזה, אבל עכשיו הרבה יותר מדי קריר שם.



כאן בקומת המדבר בלילה, זה מתחיל להתקרר מדי. לידי נמצא הצלם יורג מודרו ושמח שהוא יכול כעת לזהות את העקרב. עד כה אין לי ספק שזיהיתי רק את שביל החלב, שנראה לראשונה באמת כמו נתז של חלב שנשפך. עם זאת, יורג קשור כעת יותר לעקרבים, מכיוון שבכל בוקר כשמפרק את האוהל, אחד מהם נמלט מתחתיו. הפעם הראשונה שכולם באו ממהרים, מקפצים על החיה הסוערת, אבל עכשיו עקרב הבוקר שווה לרשום בארוחת הבוקר, לאחרים יש אותו ואפילו צפעונים ארסיים ארעיים אותרו ונהרגו. אף על פי כן, שלושת אנשי האוהל מסתכלים זה על זה בהבנה ומאשרים אחד את השני שצריך להיות עייפים מהחיים בלי לישון באוהל בחוץ. אנחנו במיעוט. וכל יום הקבוצה הפתוחה מנסה לשכנע אותי שהירדמה תחת כוכבים היא המזל הגדול ביותר. "אבל אני לא יכול לראות אותם כשעיניים עצומות", אני עונה. לפעמים קולו הידידותי וההתומך של היינר מתרפק, כאילו הוא מחפש את הגרסה המובנת ביותר עבורנו הדיוטות. הוא מדבר על כוכבים גוססים.

מהמחנה נושפים ריח אש מעץ ושרים את הטוארג לגיטרה, מנגינה המסתובבת מהורהרת מעל מרכז מפתח שמזכירה לי את ההליכה המינימליסטית הנינוחה של הגמלים; המתופף הג'ריקן נוהם דופק אפריקה עמום. בהסתכלות בנקודות האור המסתוריות, אני מגלה שהקשר שלי עם הכוכבים נפסק במקום בו ראיתי אותן בפעם האחרונה במודע: כילד בלילות הקיץ בכפר. כי גם אחרי שלושה ימים של סיפורים נלהבים על ענקים אדומים וגמדים לבנים, גוויות כוכבים וסטארסטסטים נראה שאני רוצה משמיים רק דבר אחד: שהוא מייצר כוכבי יריות. אגב, מדובר בגרגרי אבק, אני לומד מהיינר שחודרים מהחלל לאטמוספירה של כדור הארץ, מתנדפים במהירות על ידי חיכוך אוויר ומייננים מולקולות אוויר, ומכאן הזוהר. שוב יש אחד. עצמך את העיניים במהירות ונפרד. נדמה לי שאני רואה בעיקר בנצנצים הצפויים הזה מכונת הגשמת משאלות. אפילו יורג לוחש מדי פעם: "הנה, עוד אחד." והיינר מודיע שאפילו הכוכב הגדול ביותר שלנו, השמש, הולך למות, ולו בעוד חמישה מיליארד שנים.

שש, כיסוי הראש המסורתי של הטוארג, מגן עליך מפני שמש בזמן טרקים בנוף המדברי.

זה עדיין הרבה זמן, אבל פתאום אני מאוד עצוב. שום דבר אינו נצחי. הכל מתחיל וסוף. גם היקום שהתחיל במפץ הגדול. וכבר מפנה את מקומו לעצב המחשבה. "אבל מה היה לפני המפץ הגדול, היינר?" העניין של המפץ הגדול הוא פשוט, הוא אומר, זה לא היה דבר קודם. אבל אני לא יכול לחשוב כלום.

עם הבעיה הזו אני גורר את עצמי דרך הוואדיות למחרתאפיקי הנהר היבשים, שאבניהם השחורות מעוטרות בחול בהיר כמו שלג. אמולס, הגמל שלי, אני מוביל כמו כלב ברצועה מאחוריי, וכשאני איטי מדי, ראשו הגחמני מתרומם מעל שלי, הוא נראה כמו זה של פוצ'ור, הדרקון המזל מתוך "הסיפור שלא נגמר". אנו מוקפים במאסיבים סלעיים עם מגדלים, ראשים, מרבצים, כובעים, עוויתות, פיות ואבני בניין; האדריכלים הם רוח, שמש וזמן. והמים. "הידעת," שאל אותי אנדי אתמול, "שרוב האנשים במדבר לא מתים מצמא אלא טובעים?" לא, לא ידעתי. ולמדו שיכול לרדת גשם גם במדבר, בצורה כה אלימה שנוצרת סלעים.

אפשר לפקפק שזה הכוכב שלנו בכלל. בין אם לא חמקנו מבלי משים לב במהלך הכוכבים הליליים שהביטו באטמוספירה של האדמה ונחתנו על אחד מכוכבי הלכת, עליו מכוון היינר את מכונת הזמן שלו, הטלסקופ. אתה יכול להסתכל עד 2.5 מיליון שנות אור וכל כך הרבה שנים אל העבר. לאחר שצעדו במשך שלוש שעות בחום היבש, מכוסות טורבנות טוארג נגד השמש, שני הסיירים נראים מרחוק כשהם נושאים את המזוודות וההזמנות שלנו. בצל האוויר אנחנו יושבים סביב שמיכה, אוכלים סלטים עם גבינת עיזים, חביתה וטונה ולוגמים את החום של ארבעים מעלות הצהריים עד שלוש וחצי.

עדיין עייף, נתתי לעמולה לשאת אותי על החול המדברי הסחוף ברוח לזמן מה. לפעמים אני משפשף את צווארי בכף הרגל, ואז זורם, או שאני מניף את המושכות ליד הפנים שלו, ואז הוא מתגבר. בינתיים הוא לוקח אותי ברצינות. אולי ישווה כבוד לכך שהוא לא היה האחרון בבוקר - עדיף שאוהלים עכשיו. אולי הוא צופה בי שוטף את ידי בחול, ממש כמו הטוארג, כי המגבונים שוב בתיק השני. אם הטבח בערב "ארוחת הערב מוכנה!" זעקות, מכל הפינות, הקונוסים הבהירים של הפנסים הראשיים שופכים כאילו מכורים לאסוף סביב מרק עדשים מזרחיות, תבשיל ירקות או קוסקוס.

תיירים הולכים בשמש בערב בין פסלי סלע קסומים למחנה.

בערבים הראשונים חשבתי: ועכשיו כוס יין. אני כבר לא עושה את זה.ראשית, לעולם לא יהיה, אלכוהול אסור בלוב האסלאמית; שנית, אנו טוענים מדי יום כי אפילו אירופאים מערביים אינם זקוקים לאחד כדי להיות מדבר ומשועשע, שמחים לנוכחותם של אחרים באחד האזורים הבודדים בעולם. ביום הרביעי גם הטינטון שלי נפסק. גיליתי שיש שעון בנגן ה- MP3 שלי, שהוציא את מעט הלחץ האחרון מחיי הנוודים. בנוסף, הרבה ממה שהפריע בתחילה לאזור הנוחות שלי מתברר כעונג: אני בקושי יכול לדמיין שאני לא מדליק את נייר הטואלט שלי לאחר השימוש - נייר לוקח שנים להתפרק באוויר המדברי הצחיח. אני אוהב להפוך את הנוף הסלעי לחדר אמבטיה, להכניס מגבת ומברשת שיניים בשקעים. אני מעניין לראות את שערי ברגל ובבית השחי אחרי שני עשורים של גילוח קבוע.

וזה יותר מפואר להיות מסוגל להתקלח אחרי שישה ימים, לשפוך עלי שני בקבוקים של בקבוקי ליטר אחד. ומכיוון שאני שוטף בגדים גם בבאר הזו, בלי כיסוי ראש בשמש, אני מקבל כאב ראש אחר כך, חום, צריך למסור לי. אבל אפילו זה מעניין להשעות יום: לטפס לאחד ממנחת ה Landcruiser שמלווה אותנו למקרי חירום כאלה. לחלום מתחת לעץ השיטה, בטראנס של חום קל. נחמד להתעורר בלילה וללכת לשירותים. לשוטט מעל החול שמנצנץ באור הכחול הכסוף של הכוכבים, רחוק יותר מהנדרש, אני עוזב, שומע רק את נשימתי ואת החול הרך והאבקתי שמתכווץ מתחת לכל צעד כמו שלג טרי שנפל.

זה המקום בו העולם בעצם נעצראני חושב לילה אחד. אני ישן בחוץ בפעם הראשונה ללא אוהל, למרות שבנו של ראש טוארג נעקץ על ידי עקרב במהלך הסיור שלנו. יש לך הרגעה שעזר לו. הוא גם ישן בלי שק שינה, ואני אמור להיות יחסית בטוח בשק השינה. אני שוכבת שם ומסתכלת אל ידידי הנוצצים בשמי הלילה. קסיופיאה, פגסוס, אנדרומדה, בינתיים אני מכיר אותך. אני יודע שאנחנו יוצרים קשרים בין הכוכבים, כי למעשה הם לא קשורים אחד לשני או איתנו. רוב הכוכבים האלה לא יכולים לראות אותי, כי כשהם היו מה שאני רואה, עדיין לא הייתי. ומה שאני רואה עכשיו לא מזמן.

זה הופך אתכם לחסרי אונים, אפילו צנועים באופן מוזר. אני מרגיש פתאום סוחף ומוחזק ואני לא יודע מה, אבל רק הסוד הזה נראה לי מרכיב חשוב. כוכב יורה עובר מעלי. עוד אחד. ועוד אחת. אבל עברתי מזמן את כל משאלותיי. או שמא הרצון להפסיק את עצמו? במילה אחת הגעתי לאינסוף.

מידע: טרקים בגמלים בלוב

טרקים במהלך היום, התפעלות מהכוכבים בערב עם אסטרונום: זה העיקרון של המסע "מדבר, חול וכוכבים". טוארג מלווה את הקבוצה, ללון באוהל או בחוץ. הטיול הבא: 30.3.-13.4.2008 באזור לוב טסילי מרידט; 2009 בנמיביה. 15 יום כולל סמנכ"ל, טיסה מגרמניה, טיסות פנים, ויזה, גמל החל מ 2632 יורו (מדבר צוות מדבר, Wippertstraße 2, 79100 פרייבורג, טל '07 61/881 41 89, פקס 459 84 69,). www.www.desert-team.de

המשך למופע הצילומים

האמת על ערב הסעודית נחשפת (יָנוּאָר 2021).



לוב, מדבר, סהרה, ציריך, אירופה, לוב, נסיעות, יעדי טיול, גמלים, מדבר

מאמרים מעניינים