מעבר לזמננו
כשהירח שוקע, האורחים הראשונים של אתר הנופש האקולוגי "Adrère Amellal" עוזבים. מכיוון שהנסיעה דרך המדבר לקהיר אורכת שמונה שעות.
אחד לא גר במדבר, אחד חוצה אותו, נקרא Beduinenspruch. רק הנאות המדבר הוציאו אותו מכלל פעולה: מקומות התמהמה יוצאי דופן אלה, שהקרינו קסם קדוש מאז ימי האדם הראשונים. גנים בהם תמיד זורמים מים מוזכרים כבר בתיאורים של גן העדן - כדי למצוא אותם דרשו צמא מסוים להרפתקה. נאות מדבר מעולם לא היו מעבר לפינה.
מבחינת Siwa, המרוחקת ביותר משרשרת נאות מדבר בעומק מערב הסהרה המצרית, זה עדיין תקף. שיירות הגמלים נדרשו 19 יום קודם לכן במסלול הקצר ביותר במדבר קהיר. כיום המסע לעולם אחר אורך עדיין שמונה שעות. מקהיר נוסעים כמעט ישר מערבה, מכבים אחרי חמש שעות, אחרי שלוש פעמים נוספות. ואז הנוף משתנה בפתאומיות. כאילו מעצב במה החליף את הטפטים מול חלון המכונית, מדבר ההריסות העקרה מפנה את מקומו למחזה אדום-כתום של מישור הרוק החתוך ברוח. למרגלות השמש הראשונות של ים החולות הגדול של סהרה, המשתרע מכאן לרחוק לסודן. ואז, כפי שאיתר צייר גחמני בנוף, ירוק עשיר פתאום: עצי זית, כפות תמרים, מתנשאים ועמוסים בכבדות, מעידים על עושר תת-קרקעי. יש כאן מים, הרבה מים.
חתיכת גן העדן באמצע המדבר.
הגבול עם לוב נמצא רק 70 קילומטרים מסיבא. עד למרחק של המאה ה -20, התנגדו הסיוויים להיות אזרחי מצרים, הדרך היבשתית הסלולה הראשונה לפינה נידחת זו, שהייתה מאוכלסת יותר מ -10,000 שנה, נבנתה בשנות השמונים. הסתגרות שמתגלה כיום כמועילה ביותר.
בצד הדרך אנו רואים את הבתים הראשונים מכרשף, את התערובת המקומית של טיט, קש ומלח, מעורבבים על פי מתכון ישן למלט טבעי עמיד. כמה קילומטרים נוספים מעל חצץ, על פני עגלות חמור, שם האיש יושב מולו ומאחוריו האישה, עטויה גלימה רקומה קפוצה, ליד מטעים ומטעי זיתים, הוא שוכב לפנינו באור הצהריים: אדר אמלל, ההר הלבן , שעל שמו כנראה נקרא המלון הלא שגרתי ביותר במצרים. שם המלון נשמע גס מהצפוי לנו.
ממותרות הפשטות: נרות במקום נורות
במשך ששת הימים הבאים, לא נסובב מפתח, לא נוגע בכסף, לא נדלק את האורות. בערב אנו נעקוב אחר אור הלפידים המאירים את דרכנו למתחם המתחלף היומי לארוחת שלוש המנות. נאכל, נתקלח, נלך למיטה לאור נרות, מכיוון ש"אדר אמלל "מפנק ביוקרה אמיצה: אין חשמל בכל האזור.
מחויבות מודעת לפשטות, לאמנות המחיה של הבדואים. מיזוג אוויר? מדוע, אם תוכלו לכוונן את החלונות כך שיתפסו את רוח הצפון. טלפון, טלוויזיה, אינטרנט? מדוע, האורחים באים לכאן לנשור מהזמן.
למרגלות ההר הזה הוא התחיל חיים חדשים, אומר מונר נמאטלה, האיש שהמציא והגשים את גן העדן הידידותי לטבע בקצה הסהרה. ב -1996 הגיע המהנדס והיועץ העסקי מקהיר לראשונה לסיווא - ומיד התאהב באדמה שבין ברג לזלצהיי. מכמה עשרות משפחות הוא קנה את האדמה ובנה בעזרתם מחומרים מקומיים בהחלט 34 בתים בסגנון סיווה מסורתי, הרכב כמו כפר ברבר ותיק.
השמש במדבר מצרים נותנת מחזה פסטיבלי
כאן נרגע הסופרת סוזן פישר.
אנו מגיעים בדיוק בזמן הנכון, בחמש אחר הצהריים השמש שוקעת על פני Siwa פסטיבל לחושים, זה הזמן של צללים ארוכים וקווי מתאר רכים. האור הזה! אני תופס את עצמי במחשבה שראלף פיינס מ"החולה האנגלי "צריך לפנות את הפינה, עד כדי כך אני זוכר את הצבעים, השמיים, מצב הרוח של הסרט, בימים האחרונים של מלחמת העולם השנייה בקהיר וב מערב מצרים משחקת. (את העובדה שג'ולייט בינוש, אחת השחקניות הראשיות, גרה למעשה ב"אדר אמלל ", אני לומדת רק יום לאחר מכן כשנוסעים במדבר). במקום זאת, אנדרה מדרום אפריקה לוקח אותנו; עם מכנסי חאקי, טורבן לבן ומקל הליכה, מנהל המלון מעט אקסצנטרי נראה כמו כוח משלחת שהשאיר אותו בסיאווה במאה שחלפה. אנדרה מוביל אותנו לביתנו. שני חדרים זה מול זה, המובילים למרפסת קטנה ממנה אנו מביטים לצד אחד של אגם המלח הגדול וגן דקל, בצד השני אל הר השולחן.הנחתי את בגדי בחזה העץ המגולף שמחליף את הארון, ואני שוטף את אבק הרחוב באמבט האבן הטבעית לאור נרות. בחוץ, גברים בלבן גולשים בשקט בין הדמדומים, קובעים עקבות של לפידים ופנסי שמן, ובאחת הטרסות העליונות נשרף במהירות מדורה העשויה מעץ זית.
שעת קוקטייל. אורחים מגיעים מכל הפינות, הולכים בדרך של הלפידים, מתיישבים ליד האש או בפנים בבר המואר על ידי מאות נרות.עם ויסקי סקוטי וזיתים מייצור מקומי, אנו פוגשים את סוזי וג'רמי משוויץ, הם כמונו. זה עתה הגיע, ממש צוללים נלהבים, אך נשלחו לחופשה זו על ידי דלקת באוזן התיכונה במדבר. ואנחנו פוגשים את סמיר וליילה מלבנון, מאז כמה ימים שם וכבר בשיכרון המדבר. "את חייבת ללכת עם עבדאללה מחר", אומרת לילא, "הוא המפתח למדבר, הוא מוביל אותך עם הלב."
לפני שהלילה נופל: אינספור מנורות שמן נדלקות כדי להאיר את השבילים במלון "Adrère Amellal" עבור האורחים.
לאחר מספר משקאות, מוח לבן מועיל אומר לנו ללכת אחריו. שוב אנו עוקבים אחר המשואות, במעלה מדרגות אחד, סביב שתי פינות, דרך מסדרון צר - ואז אנו עומדים בחדר עגול עם ארבעה שולחנות קבועים לחגיגיות. לפנינו כלי כסף ונברשת, מעלינו: הכוכבים והר השולחן מנצנצים לאור הירח, אנו אוכלים תחת כיפת השמיים כמו בטירה מהאגדות הפתוחה בראש. שלוש מנות עם סלט וירקות מהגן האורגני שלנו, כבש מבושל, סופלה עם תמרים, רק היין מגיע מרחוק, מאירופה, עולם שאנחנו מרגישים אחרי שעתיים בסיאווה שנלכדים כרגיל במזל טוב בשבוע השני לחופשה. הלילה מרחף מעלינו כל כך בשקט שאני חושב שאני שומע את הכוכבים. "מקס", אני אומר לבן זוגי, "המקום הזה מסוכן, מכושף אחרי שעתיים בלבד. איך בכלל נחזור לקהיר?"
העולם שלנו לא קיים כאן
אפילו סיווה, המקום עצמו שמעברו האחר של אגם המלח, אליו אנו נפרדים בבוקר אחרי רימונים, יוגורט, קרפים, לחם חם בתנור וריבת זיתים ביתית, עדיין לא ממש מהעולם שלנו. עדיין יש את הבועה, שדרן החדשות של הכפר, שמודיע על תאריכים ומחירי זיתים, מודיע על לידות ופטירות, מדווח על בעלי חיים שאבדו וקורא לתפילה במהלך חודש צום הרמדאן. כל אחד יכול לבקש מהבועב, העיתון החי המקומי, להודיע לו משהו במקום, הוא משלם על ידי הכפר בתמרים ובזיתים. ובכל זאת, כאשר הן עובדות בגן, נשים נשואות תולות את הטרפטוט שלה, חלוק כותנה רקום צבעוני, מעל העמדה שליד השער - אות שרק הגבר שלהן רשאי להיכנס. עוד מדברים על סיווי יותר מערבית, ניב ברברי, דומה לזה של הברברים במרוקו, לוב ואלג'יריה, משם באו תושבי סיווה במקור.
על הגבעה בה שוכן האורקל המפורסם של אמון, נאמר כי אלכסנדר הגדול הכיר בלא פחות ממוצא אלוהי בשנת 331 לפני הספירה והנבאה את שליטת העולם. איפשהו בחוץ במדבר, נעלם פעם צבא פרס שלם ללא עקבות. ובכפר, הנשים מספרות שהן היו צריכות ללכת רחוק כדי לשטוף, כך שלא היו מזהמות את הבארות. במקום סבון שלא היה קיים, הם שטפו בבוץ, סם גדול. כיום יש מכונות כביסה, גם כאן בסיאווה. ובין עגלות החמור הנפוצות עדיין, יותר ויותר אופנועים תוצרת סין שוקקים סביב.
עמל לנשים
פרדוקסאלי כמו שסיווה נראית למטייל, החיים כאן היו כל כך עמלים עבור נשים. אבל השינויים הגדולים ביותר ששיוואס חלים עליהם. זוהי בית המלאכה של המלון שלנו, Adrère Amellal, בו נשים צעירות רוקמות בדים ומצעים יקרים - מהפכה קטנה לכפר ברבר השמרני, בו נשים באופן מסורתי עובדות רק בבית ולפני כמה שנים נישאו בעשר או שתים עשרה , "שינוי זהיר" מונר נאמאטלה מכנה את הניסיון, על ידי שימוש במסורת - מלאכות ישנות רבות כמעט נשכחו בסיווה - לפתוח דרכים חדשות לנשים בכפר, מבלי שנתפס כפורץ.
נשים בסיווא מוכרות מגבות ביתיות.
בטח, הבנות עדיין צריכות לוותר על עבודתן ברגע שהן מתארסות על ידי משפחתן. ובכל זאת, אסור לנשים לדבר עם אף אחד ברחוב אלא עם שלו, ולכן הגבר צריך לעשות את כל הקניות. אבל כשמרים, אחת מבנות הסדנה, אומרת שאמה התחתנה בגיל שתים עשרה ומעולם לא עשתה כסף בחיים, והיא עכשיו מעל גיל 20 ועדיין רווקה, וההורים לא ממהרים להתחתן איתה מכיוון שהוא מביא כסף הביתה, זו נבואת שקט אך נשמעת לשינוי.
כמו הכספומט החדש בסיווה, היחיד שנמצא ביותר מ -300 קילומטרים.וסביב הכיכר הגדולה היחידה בסיווה, המסעדות והדוכני אוכל החדשים הרבים שבהם התיירים עדיין יכולים לטעום מאכלים מקומיים תמורת מעט מאוד כסף, כמו אלהודי, תערובת של תמרים, ביצים ושמן המוגשים עם ארוחת הבוקר, או מחשי, עם בצל, בשר, עגבניות וכמה עלי ענבים ממולאים באורז.
עם זאת, המטבח של סיווה, הנשים בכפר מתלוננות, אינו מה שהיה פעם. "פעם היינו מבשלים כל מנה רעננה. כל מה שאכלנו צמח כאן, וכמעט אף אחד לא היה זקוק לרופא", אומרת חביבה טוקקן, האישה המבוגרת של סיווה. בת כמה היא בדיוק, אפילו בנותיה לא יכולות לומר "יותר ממאה", הן מבטיחות. נינתה הצעירה פטימה היא בת 13, ואחת מחותניה עובדת מעבר לאגם ב"אדרל אמלל "- אך אף אחת מהנשים במשפחה לא ראתה מעולם את המלון.
המדבר הוא כמו יצירת אמנות
העוינות של המדבריות הבלתי נגמרים מסביב השאירה את סיווה כל כך הרבה יותר זמן מאשר במקומות אחרים. אבל פרדוקס הנווה מדבר פירושו גם שאפילו כאן המדבר מאבד את איום המאיים שלו. כמובן ששמעתי על "קסם המדבר", אבל זה היה רעיון מופשט, תמונה שהוזנה מספרי תמונות וסרטים תיעודיים, דו מימדיים, ללא ריח וטמפרטורה. עד שנצא אחר הצהריים. עם עבדאללה, שמכיר כל פינה במדבר ואף ימצא את דרכו חזרה בלילה, ללא כבישים וללא GPS. כאשר האור הלבן של אחר הצהריים מתמתן וכתום, העולם שוב מתאר. ואיזה עולם: קצוות הדיונות צבועים כמו מכחול, יצירת אמנות בתנועה שהרוח יוצרת כל יום, כל לילה, כעת נוצצת בגווני חום מדויקים.
תמיד בתנועה: דיונות משוטטות, יוצרות הרים חול ועמקים.
המדבר תמיד בתנועה, וגם אם הוא נראה חסר חיים וריק, הוא שופע חיים. פה ושם אנו מגלים עקבות ממנו, כפות שועל בחול, המסילה האופיינית לנחש רעש צד מתפתל, השואב קשתות סימטריות בחול. יש להם שמות, הדיונות, בהתאם לצורתם ועקביותם: ברצ'ן, סיף, דראא, חרדל, המעוצבים על ידי רוחות הנקראות סירוקו, חמינסין או הרמטן - כל שם מהווה הבטחה לתקופות עברו, הרפתקניות.
עבדאללה נוסע עד לקצה דיונה אנכית, נעצר בפתאומיות - כאילו יכול היה לבלום בדיוק בזמן - ואז, מלווה בזעקה קטנה מצידנו, נוהג באומץ לתהום. הפחד שלנו לא היה מבוסס, הג'יפ גולש בעדינות במורד המדרון, ובמרחק של 100, 120 קמ"ש הוא ממשיך במישור לעבר הדיונה הבאה.
סוזי וג'רמי מציריך, כצוללנים נלהבים, לא ממש באלמנט שלהם במדבר. ועדיין מפוצץ. כשסוזי מוצאת גם פגזים מאובנים, היא מרגישה שהשמיים הראו לה שעדיין יש ים. לא כחול, אלא כתום, לא רטוב, אלא יבש - אבל חופשי באותה מידה, ללא גבולות וחדות. אנחנו בתחתית כדור הארץ, מה שנקרא דיכאון קטארה - ואנחנו מרגישים נהדר. בכל יום אנו נוסעים למדבר לשעות אחר הצהריים של תה ושקיעה, טקס שיהיה גולת הכותרת של היום עבורי. עבדאללה מעורר אש על מי התה, אותם הוא מרתיח בקומקום חבוט. בגיל 15, הוא מספר, הוא עזב את סיווה לראשונה בשנת 1969 כדי ללכת לבית הספר העל יסודי במטה מטורה שעל הים. "בכיתי כל הלילה", הוא נזכר. וחזר בקרוב. לעולם אל תיעלם
מידע על טיולים במדבר מצרים
זמן הנסיעה הטוב ביותר מדצמבר עד פברואר, במהלך היום 21 מעלות נעימות, בערב רק עשר עד שתים עשרה מעלות.
הגעה דרך קהיר (טיסות, למשל לופטהנזה מכ -300 יורו), המשיכו עם מכונית עם נהג (כשמונה שעות, 160 יורו / דרך). למשל I שירות להשכרת רכב, מגדי רשד, 53 מוז אל. רחוב דולה, קהיר, טל '0020/112 02 09 24, icarrental@gmail.com
הלינה ב"אדר אמלל "שבנוווה המדבר סיווה עולה 335 יורו בחדר זוגי, כולל ארוחות, שתייה וטיולים (הזמנה באמצעות nlehzam@eqi.com.eg או rnessim@egi.com.eg)
מידע נוסף בכתובת www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg מדריך טוב: "מצרים" מטווח דומונט נסיעות אמיתי (22,95 יורו)
