בפארק הלאומי בקובה: חלזונות במקום סוציאליזם

הפולימיטה צהוב בהיר ומעוקל באלגנטיות ונמצא רק במזרח קובה

פולימיטה צהוב בהיר ומעוקל באלגנטיות, עם קו כהה המדגיש את המערבל המושלם של ביתה. זה צריך להיות החילזון הכי יפה בעולם. והם קיימים רק במזרח קובה. בעוד שאחרים באים לעשן סיגרים או להשתזף באחד החופים היפים, אני רוצה לטייל בפארק הלאומי אלכסנדר פון הומבולדט, לא אלף קילומטר ממזרח להוואנה, בתקווה לפגוש חילזון צהוב קטן. ברקואה, משם מנוהל הפארק הלאומי, היא עיירת חוף קטנה. עד המהפכה אנשים הגיעו לכאן רק דרך הים. ואז הבריגדות ריסקו דרכים לג'ונגל. בינתיים האספלט מתפורר, השלוליות בתוך מהמורות עמוקות עד הברך. הנוף ירוק ושופע, המועדף על ידי גשם טרופי. ליאנות תלויים כמו חוטי רוח לרוחב הדרך.

משדה התעופה הבינלאומי של הולגין לברקואה המרחק הוא 200 ק"מ. לוקח כמעט יום להגיע לשם ברכב. החלק האחרון של המסלול עובר באופי הבודד של הפארק הלאומי. ואז פתאום עופות חוצים את הרחוב, חזיר מתעוות בנחת לאורך הדרך. בתים קטנים קו לאורך השביל, כמעט לכל אחד מהם שני כסאות נדנדה במרפסת וגינה. אם והתינוק שלה יושבים בדוכן מתוצרת עצמית ומוכרים ממתקים: מנות סוכר תות מלאות בנתחי קוקוס מגורד ופפאיה.

"ברקואה פירושו טבע". עם הסיסמה הזו העיר מקדמת את עצמה, ברקואה נחשבת לעיר הירוקה ביותר בקובה. ניתן לראות את הצמחייה השופעת של שרשרת ההרים Sierra del Purial הרחק אל תוך העיר. האזור שמסביב הוא בית אחת המערכות האקולוגיות השמורות ביותר באי: הפארק הלאומי אלכסנדר פון הומבולדט. אונסקו הכריזה על 70,000 דונם של יער בתולה כאתר מורשת עולמית בשנת 2001 מכיוון שהחי והצומח הקריביים הם ייחודיים כאן, גדולים בהרבה מאיי גלאפגוס, למשל.

אבל לפני שאוכל לחפש את פולימיטה, עלי למצוא את מדריך הטיולים שלי לימים הקרובים. הדרך אליו מובילה אותי ברחובותיה הקטנים של העיר לבית שטוף צהוב. ליד דלת הכניסה תלוי שלט: "מדריכי טבע מומחים לצומח ובעלי חיים", כתוב שם למעשה בגרמנית. ד"ר אלברטו גרסיה למד ייעור ב- DDR. "אני הסבא של הפארק הלאומי," הוא מדמיין בחיוך. ואז הוא מנשק את אשתו הצעירה - את השישית שלה, הוא יגיד לי אחר כך -, לובש את מגפי ההליכה העבה מעורו, לוקח את הכובע ואומר "בוא נלך."

בדרך לפארק אנו עוברים שלטים עם עצירות סוציאליסטיות: "ויווה!" ו"דיבורים מספיק, הכל נאמר, עכשיו הגיע הזמן לעבוד קשה ". ראול, הנהג הצעיר שלנו, מחייך. מבין אלה שסיימו את לימודיהם בתיכון, רבים הם בחו"ל. רק חמישה מהחברים הוותיקים נשארו איתו. האחרים כותבים מיילים. "הם עובדים הרבה ולא חיים הרבה", הוא אומר, "ואנחנו עובדים מעט וחיים הרבה."

נערוך שלוש טיולים בימים הקרובים. למרגלות אל יונקה, הר השולחן, שכבר התרשם מכריסטופר קולומבוס. בעמק יומורי, שעה מזרחית לברקואה. ולאי בשפך של ריו טואה. טיולים? ראול מניד את ראשו באי אמון. לא, הוא אומר, רק התיירים המשוגעים עברו ברגל בכוחות עצמם. הוא יהנה מהיער במקום מוצל. "אבל אם אתה מוצא שבלול, הביא אותו איתך." חבריו אובססיביים לחלוטין לפולימיטה. אבל הם מוגנים? ראול מושך בכתפיו ונשאר מאחור בזמן שאנחנו עוברים בנוף יפהפה.

לפעמים הייתי רוצה לשבת ולצייר במקום. הנהר, האבנים התפשטו לפני השטח על ידי הרי געש בתקופות פרהיסטוריות ונחתכו על ידי המוני המים השואגים. צמחים מטפסים מטפסים במורד הצוקים, כפות המלוכה שולחות את כתריהן לשמיים, וברומלידות אדומות בוהקות יושבות כמו שוכנים שמנים על המרעה, שגג ההגנה שלהם מעניק לנו צל. אנחנו מתרחצים בנהר עם חלוקי נחל עגולים צבעוניים בצבעים רכים, ממוסגרים על ידי צוקי גיר גבוהים. השמש נופלת בעמק, המים מנצנצים בצבע טורקיז כמו בספר התמונות של מטייל הרפתקאות.

שוב ושוב, אלברטו גרסיה נעצר, מתכופף להראות את הנמלים הקטנות החותכות עלים, או מרים את המקל אל תוך השיח, שם זמזום אמרלד מזמזם סביב פרח.הוא מספר על האלפים של הדבורים, דבש דבש צבעוני הניזון מאבקני דקל מלכותיים, ועל עטלפי השפם שחיים ביערות ההרים של הפארק הלאומי. הוא מקשיב לווורבלר ולטודי הצבעוניות עם המקור האדום הלוהט והפלאם הירוק בעשב ומוצא בעלה לטאה ססגונית להפליא, האורבת שם כמו תנין מיני על טרפם. "Anolis baracoae", הוא אומר באופן ספונטני, "אנדמי" - כלומר ניתן למצוא רק כאן, בשום מקום אחר בעולם. לשאלה מדוע לא עזב את הארץ כמו כל כך הרבה, הוא אומר, "האם הטבע אינו סיבה נפלאה להישאר?"

אפילו כאן, רחוק מהרחובות, אנשים חיים. פעם אנו עומדים מול בית ספר באמצע היער. "לאהוב את הטבע פירושו לאהוב את החיים", עומד תחת הגמלון. המורה מנופף לנו פנימה. מלמדים כאן שישה ילדים, הקטנים פשוט מחסרים, התרגול הגדול נשבר, אחד יושב ליד המחשב. כשאנו ממשיכים הלאה, אלברטו גרסיה מספר על ילדותו. אביו היה קהלר, בנו היה צריך לבוא מוקדם. שהוא יכול ללמוד הוא היה חייב למהפכה. "רבים חולמים על מכוניות מהירות ומתעלמים מהערך של כל ילד ללכת לבית הספר ולגדול בריא בקובה."

בסוף היום הראשון ראינו הרבה, אך שום זכר לחילזון הקטן, ציון הדרך של ברקואה.

אבל פולימיטה הוא רק אחד מ 1800 עד 2000 מינים המופיעים רק בשום מקום אחר בעולם. חלקם, כמו זחל העצלן, שאפו הארוך נראה כמו מתלה גדול מדי, פשוט נכחדים במקום אחר.

כאשר נחת קולומבוס בברקואה בשנת 1492, 90 אחוזים מקובה היו מכוסים על ידי יער. "אני מודה שהרגשתי כל כך הרבה שמחה למראה הגנים הפורחים והיערות הירוקים האלה ושירת הציפורים שלא הספקתי לקרוע את עצמי ולהמשיך בדרכי", כתב החוקר ביומנו. "האי הזה הוא כנראה היפה ביותר, העיניים האנושיות ראו אי פעם." אבל ברוני הסוכר פינו את היערות והתחילו מונוקולטורות. בשנת 1910 רק מחצית האי מיוער, בשנת 1959 רק כ 14 אחוז. עד שפידל קסטרו עלה לשלטון. המהפכנים אהבו את היער, הסתירו אותם ועזרו להם להביס את המשטר. כיום הוא גדל על שליש מאזור קובה, יש יותר מ- 80 שמורות טבע.

ביום השני, בטיול לעמק יומורי, מלווה אותנו מנואל. הוא עובד יער. השבילים אכן מפולסים, אך הצמחייה המתפשטת מנסה לכבוש אותם שוב ושוב. במצ'טה שלו מנואל מסרב לדחפים הרעננים ומנקה את הדרך עבורנו. שערו אפור, רגליו רחבות וחרמניות מריצה יחפה. "נעליים הן יוקרה", הוא אומר. אפילו לא בימי ראשון יש לו כאלה. אבל הוא לא מתלונן. ברגע שהוא מתכופף, פניו נדלקים מרוצים. מנואל פותח את ידו. בתוכה: פולימיטה, צהוב עם קו מעוקל שחור. יפה. אבל אי אפשר למכור אותם, קל וחומר לתת להם.

מנואל מפנה במהירות את תשומת ליבנו לדברים אחרים, לקרחת יער, למשל באמצע היער, עם מקלות וסיבובים. זירת קרב זין. בסוף השבוע הגברים הימרו את כספם כאן. "קובן שלא משחק אינו גבר", הם אומרים, והמהפכה לא שינתה זאת.

בחזרה בברקואה, אני מטייל לאורך המלון, הטיילת ליד הים, שם בערב האור השזורים מקרוב זוג מושט על ידי הגלישה. לברקואה שבבהיה דה מיאל, מפרץ הדבש, יש קסם של עיר גאה ואהובה שתושביה נהנים מהחיים. לברקואה יש את כל מה שאנחנו יכולים לדמיין בקובה: מבנים קולוניאליים צבעוניים המשתלבים על ידי עמודיים גבוהים, מוזיקה בכיכרות ובברים הרבים וסיירי הרחוב הענקיים, שתא המטען שלהם כמו פיות לוויתן יכול לבלוע את כל משק הבית של בעליהם. שני מוג'יטים, והעולם הופך רגוע ועליז, זה עכשיו שקובע, מוזיקה מחלחלת לרגלי כמו נגיף, וראשי צף בעננים ברוגש.

ביום השלישי למסעי אנו לוקחים סירה לאי קטן בפה של ריו טואה. בבית כחול שמיים על החוף, רפאל ג'ימינז הזקן מתגורר עם משפחתו. הוא חקלאי קוקוס. כפות רגליו מתכופפות סביב תא המטען של כף היד כשהוא מתנשא באווירה כמו סנאי. העניים המקומטים קשים כמו ברזל. הוא מושך את עצמו עם סנטר למעלה וזוחל בין עלי כף היד. תלוי בחופשיות, הצעיר בן 91 מרחף מעל החוף. עד מהרה הוא נעלם בצמרת העץ, רק מדי פעם נופל עלה יבש. ואז אתה שומע את הסתחררות המצ'טה. הקוקוס הראשון כבר נופל לאדמה, עוף בורח. עוד אגוזים נופלים.

בנו של רפאל הוא המנהל. פעם בחודש הוא מגיע לים עם הילדים. הם אוספים את האשפה שהים מדליף. מאחורי הבית מסתתר טרפם: ארגזי דגים, כפכפים, פחיות ורשתות ישנות. אשתו של רפאל תלתה חבל ישן לייבוש על הקיר."הסיבים החיצוניים שבירים", היא אומרת, "אבל תראו," היא מדליקה את החבל ומבפנים יוצא חוט מוצק. היא מסרוגה. תיקים, סלים, כובעים. "האם אנחנו רוצים לסחור?", אני שואל, יותר מתוך הומור, ומחזיק את כובע השמש שלי באוויר. "מריה", קוראת אשתו של רפאל בקול רם מעבר לחצר אל בתה, "בוא תסתכל." רגע אחר כך, למריה יש את הכובע שלי, ואני שלה, ואנחנו רוקדים באושר בין הספסלים.

רפאל מתעקש לחתור אותנו חזרה ליבשת. סירות מנוע יפעלו ברוב חלקי העולם האחרים, אך המשאבים המועטים בקובה מעניקים לנו רגעים של יופי מושלם: אדוות המשוטים, צעקת שחף, ההרים הירוקים והשופעים של הפארק הלאומי תחת השמיים.

הסירה של רפאל דולפת, המים עוברים דרך הקרשים. הוא חותר לזמן מה ואז הוא צריך לחתור. רגע אחר כך הוא מתלה את עצמו על ההגה ומתחיל לשיר בקול רם: "Ave Maria, Halleluja, / יש לי אישה יפה על הסיפון / ואני אוהב את הטיול הזה." אלברטו גרסיה נכנס. הגברים שרים.

מידע על טיולים קובה

נוף יפהפה מהמלון "קסטילו" בברקואה מעל לעיירת הים הישן במזרח קובה

מקומות הלינה הטובים ביותר בברקואה: "Hostal 1511" הוא מלון קטן חדש בבניין קולוניאלי משופץ בסמוך למרכז. חדר זוגי עם ארוחת בוקר החל מ- 50 יורו. Calle Ciro Frías, Baracoa, טל '0053/21/64 57 00.

ב"אל קסטילו "יש בריכה ומסעדה טובה עם התמחויות מקומיות. חדר זוגי עם ארוחת בוקר החל מ 55 יורו. לומה דל פאראיסו, ברקואה, טל '0053/21/64 51 65. מידע על שני המלונות: www.gaviota-grupo.com

האוכל הכי טעים: ב"אל בואן סאבור "מוגש מה שנותן לאזור, רצוי דגים בחלב קוקוס. Calixto García no. 134, טל '0053/52/38 53 09.

על שפת הנהר טאו נמצא "פינקה ראנצו טואה". מטבח מקומי, לפעמים חזיר יונק צולה מעל האש. ק"מ 3, קררטה א מואה, ברקואה, טל '0053/21/64 52 24

המדריך: "Reise Know How Cuba", המדריך לאינדיבידואליסטים מאת פרנק-פיטר הרסט, הוא מאוד מוכשר ועדכני (480 עמ ', Reise Know How, 19.50 יורו)

המכונית הישנות בקובה Cuba old cars (מאי 2024).