סמלי סגנון: סגנון אינו ניתן למכירה
... לצערי לא. הזמרת המכורה לגיבורה היא אייקון סטייל לא פחות ממדונה "ממציאה את עצמה מחדש". כל הנשים האלה פשוט מחליפות הרבה בגדים. סמל סגנון המונח מנוצל לרעה בדרך אינפלציונית מכיוון שהוא מרגיע את הטעם והבגדים יכולים להיות כל כך משתלמים בשוק.
אבל בשונה מהאופנה שבה הבגדים אומרים במקרה הטוב, הסגנון הוא כמו רומן. הוא רוצה שיקראו ויהיה חי, הוא גלוי, ביטוי עצמי תמידי. כמו האיש שממציא אותו, סגנון הוא מקורי, וכשהוא מתפרסם בעולם הוא הופך את היוצר שלו לאייקון. לסמל הסגנון. אופנה אצל נשים כמו איריס אפל, זנדרה רודס, מרי קוונט או ברברה הולניקי מאחורי הפרצופים והמראה החיצוני אפשר תמיד לחוש גישה: הרעיון שיש לנשים אלה מעצמן, של העולם, הוא מוחשי, נלהב, נגוע. הם קיבלו השראה לדור ויותר עם היצירתיות והאומץ שלהם לעשות ולשאת כרצונם.
ברברה הולניקי: "החיים שלי הם סרט."
ברברה חולניקי המציאה את המותג ביבה, אך למען האמת, למותג לא היה אכפת. מה שבאמת היה חשוב הם המלכודות. היחס. ביבה הייתה "אורח חיים" הרבה לפני שהמונח הזה אפילו התקיים.
הולניצקי, ילידת ורשה, הקימה את ביבה בלונדון ב -1964 כמזמנת סדר דואר לאופנה זולה מאוד. בהצלחה. המשלוח הפך לשרשרת בוטיקים, ובשיא הצלחתה, ביבה הייתה חנות כלבו מרובת קומות, פארק הרפתקאות עם לקוחות משנות ה -70 רוקנרול והעילית ההוליוודית. זה היה על שלב.
בביבא המוטו היה: "אוסקר ווילד הולך על גלמוק". נוצות יען נמכרו. מי ורדים. חרב עקומה. שמיכות הדפסת נמר. מכנסיים עשויים קטיפה סגולה. שמלות אלף באורך הרצפה עשויות משי צבוע. מראה ממוסגרת זהב. כרובי ארד. ריהוט לכה סיני. בחלון הראווה היו ספות עם הלקוחות עבור הלקוחות, כך שיוכלו להסתכל על העוברים והשבים. כשהשפתיים של איפור ביבה היו כחולות וחומות. מסמרים סגולים ושחורים. נשים ענדו מגפי זמש מגפיים, שמלות מיני ומעילי מקסי. הכל מביבה. ביבה הייתה המכולת של השבעים. הכל היה מותר. תקופות ותחומים: קליגרפיה וספרות רומנטית, מיסטיקה וגיננות. הקריטריון היחיד: ההרמוניה המוחלטת. בארץ הפלאות הזו, מארק בולאן מט טי רקס, ג'ימי הנדריקס ומריאן פייתפול הרגישו כמו בבית כמו נערת ספרי הסיפורים ממנצ'סטר שחלמה על אבאלון ואכלה עוגיות אקולוגיות.
כאשר ביבה נשברה בשנת 1975, ברברה הולניקי עברה מלונדון לברזיל. כיום היא חיה כמעצבת פנים במיאמי. "החיים שלי הם סרט", אמרה פעם. ביבה עצמה כבר מזמן איננה. אורח החיים שלה נותר.
זנדרה רודס: "אני לא יכול לסבול שמשווים אותי."
מעצב הנעליים מנולו בלחניק תהה פעם על האישה האנגלית זנדרה רודס. הוא לא הצליח להבין מדוע תשים אותה ואת עבודתה באותה אור הזרקורים. בלחניק מדבר טוב. הוא לא מסתובב במשאבות שלו. אבל רודוס, שלעתים קרובות נראית כמו תמונה של וסילי קנדינסקי עם רגליים, תמיד לבשה את הקוטור שלה. וזה היה כל כך צבעוני שלפעמים יכולת לשמוע את הצבעים לפני שראית אותם.
אבל זנדרה, ילידת קנט בשנת 1940, מעולם לא למדה חייטות. במקום זאת למדה עיצוב טקסטיל, ובעוד חברותיה מתנדנדות וחוגגות בשנות השישים, רודוס עבדה כמו מניאק. היא עדיין עסוקה משש בבוקר עד מאוחר בלילה. באותה תקופה, הדפוסים והצבעים שלהם כבר היו רדיקליים, דינמיים, חדשים. רק איש לא יכול או רצה לעבוד עם זה. מתוך הכרח, עיצבה זנדרה את בגדיה שלה, פתחה את החנות הראשונה שלה בשנת 1969 עם 1,000 ליש"ט, הלוואה של השחקנית וונסה רדגרווה. היא עיצבה חלוקי ג'רזי עם תפרים פתוחים ששחררו בצורה לא סימטרית את החזה. ליצירותיה היו חורים ועוטרו בשרשראות כסף. הרבה לפני ורסצ'ה היא השתמשה בסיכות בטיחות כתכשיטים. היא גם הייתה הראשונה שהניחה תפרים כלפי חוץ. משי חתך. חזה מגורר ומנוצה. מאוחר יותר זה נקרא דקונסטרוקטיביזם. האיפור שלה נראה כמו עטיפת אלבום של New Wave: עור בהיר, צבע בהיר, צבעים צבועים במדויק, שלוש גבות מזגזגות זו על זו או בכלל לא.
כש"ווג "האמריקני כתב ב -1978 שזנדרה רודס הייתה מלכת הפאנק, ויויאן ווסטווד ומלקולם מקלארן די התעצבנו כי זה היה נכון. דקדוק הצבעים והצורות היה הקוד לעולם המחשבה שלהם בו כל התקצירים הפכו למוחשיים. זה יכול להיות דבר יומיומי, מחווה, כמו לחתוך חור בשמלה במקום הנכון.
הדגמים הישנים של רודוס נסחרים עכשיו כמו תמונות, בגדי וינטג 'שלהם יכולים לעלות כמה אלפי פאונד. האספנים: אנשים כמו קייט מוס וטום פורד, אבל הסגנון של רודוס הוא לא אתמול. זהו החיפוש המתמיד אחר ההווה, אחר מקוריות, לעת עתה. "אני נראית ככה כי אני לא יכולה לסבול שמשווים אותי לאף אחד", אמרה פעם לעצמה. אחרים טוענים שהיא "אלפת מלכת בנים גוסן", "שפירית", "ליצן שנראה כמו שונית המחסום הגדולה ביום עמוס." היא חשפה פעם כיצד הכי טוב להתמודד עם אנשים כאלה: "שמור עיניים על אינסוף וחכה עד שהם יפסיקו לבהות."
מרי קוואנט: "מבוגרים נוראים, ילדים חופשיים."
בשנת 1955 היו נשים תלויות כלכליות באנגליה. מה שלבשו נועד לשמח את בעליהם. סוף סוף גם שילמו את זה. צלליתן של נשים רבות באותה תקופה דמתה לכביסה בלון האמצעי: חזה, מותן צרעה, אגן. אימהית הייתה סקסית. הנקבה הייתה רכה. פוינט. עבור בני נוער הייתה רק ברירה אחת: להיראות כמו הורים קטנים - האימה העצומה, הסטודנטית הוולשית מרי קוונט אמרה: "שום דבר לא היה שם בשבילי, שום דבר לא היה שלי."
מרי רצתה להיות אחרת. היא החלה בעיצוב בגדים משלה ופתחה בוטיק בלונדון. למרי לא היה מושג לגבי החנות, אבל היה לה כיף. זה הדביק את הלקוחות. בגדים של קוונט היו כמו מרי: ילדותיים. Innocent. Carefree. זו הייתה אופנה לבנות רזה שנראו כמו פיטר פן, רק שהלקוחות לא היו בנים אלא נשים אמיתיות, מה שהפך את הסגנון החדש הזה לסקסי שערורייתי ומקומם עד כדי כך.
כאשר קוונט המציא את חצאית המיני בתחילת שנות השישים, אנשים הגיבו בהתלהבות. ומקומם. גברים מחו מול חנותם. למען האמת, מרד גמדים עייף. הכוח על ארון הבגדים של הנשים שלהם איבד מזמן את הגברים בשנת 1961. הנשים נטלו כעת את הגלולה, הרוויחו כסף משלהן וקנו את מה שהן אוהבות. הם לא רצו עוגה, הם רצו לאכול את החיים. ומרי קוונט הייתה שם כדי להלביש אותה. היא עצמה נראתה כמו במבי רזה עם עיני ינשוף, הייתה יצירתית, יעילה, חכמה, אמיצה וחופשית. מה שהאחרים חשבו זו אשמתה. בדומה למרי, הדוגמניות שלה לבשו תספורות מדויקות של וידאל ששון, מדויקות ומודרניות כמו מונדריאנית, ועמדו ברוע על רגליהן הדקות כמו פלמינגו מפוחדים. תנוחה זו עם רגליים X הפכה למפורסמת בעולם.
"מבוגרים הם נוראים, ילדים חופשיים ובריאים," אמרה מרי קוונט. בהמשך היא הוציאה איפור חסין מין, השיקה קו קוסמטיקה ומכרה אביזרים עם הלוגו שלה, חיננית. לפני מספר שנים נשאלה הילדה בת ה -74 על ידי עיתונאית מדוע היא תעבוד בכלל. היא הביטה באישה כאילו היא קצת טיפשה והשיבה, "אבל זה כיף!"
איריס אפפל: "אני אוהב לסחוב הכל אחד על השני כמו ראשי נבאחו."
כשסגנון האישה נראה צבעוני, אנשים מכנים אותה "טווס", "תוכי" או "ציפור גן העדן". אם הוא מיוחד, הם מכנים אותה ציפור נדירה. הגברת של ניו יורקר, איריס אפפל, היא מאלה שמצאו את מוזיאון המטרופוליטן בניו יורק בשנת 2005, מכיוון שהיא כינתה את התערוכה שהוקדשה לה בדיוק כך: "רארה אוויס", או "ציפור נדירה" בגרמנית.
האוצרת רצתה לשאול רק אוסף תכשיטים לתכשיטי תפוחים של איריס. בשיחה היא הציעה לו בגד. אאוטפיט אחד הפך לשניים, אחר כך לשלושה, ובסופו של דבר מחצית המלתחה בת ה -84 הלכה להמוניהם - 82 דגמים, 300 אביזרים שנקנו, לבשו, ובעיקר שמרו על 50 שנה. התערוכה הייתה ניצחון. קארל לגרפלד הגיע פעמיים. ראלף לורן הציע לה עבודה. פנדי וארמני טענו שלא היה סגנון גאוני כל כך מאז דיאנה ורלנד, הבוסית של ווג לשעבר. הסגנון של איריס אפפל די פשוט: היא נושאת את חייה.
בעלת חברת חומרים נדירה, איריס אפפל טיילה בעולם בשנות החמישים כדי למצוא בדים, אורגים ובעלי מלאכה. היא קנתה תכשיטים מאלמוגים, ענבר, כסף ועץ. לעתים קרובות התכשיטים האתניים היו גדולים ומגושמים. "דיסקרטית זה לא בשבילי. אני אוהבת לשאת הכל אחד על השני כמו ראשי נבאחו", אמרה פעם. היא קנתה בכפר גריניץ 'בשנות השלושים, בפריס של שנות ה -50, בשווקים באיסטנבול, קהיר ומרקש, ביקרה אצל מעצבי התכשיטים שסיפקו את שאנל, ז'יבנשי וסנט לורן. היא הראתה להם רישומים של תכשיטים הודים ישנים ושאלה אם הם יכולים להעתיק אותם, כזיוף.
"כשמישהו אומר 'קח חלק פחות'", אומרת איריס אפל, שלעתים לובשת מעל 20 צמידים על זרוע אחת, "אני אומרת, 'תוסיף עוד אחד'." איריס אפפל מערבבת צבעים, תקופות ותלבושות כפריות כאילו אין זמן, אין גבולות בין העולמות, המדינות, העם. יש שקוראים לזה ה- Mix 'n' Match. פרדוקס אחר. אבל הסגנון שלה לא מתערבב, זה המיקסר עצמו, בגלל זה אתה לא יכול פשוט להעתיק אותה.לכל שרשרת יש סיפור, כל צמיד בא ממקום כלשהו, כל פיסת בד אי פעם אמרה לו משהו. "היא מסתכלת על פיסת בד ומאזינה לחוטים", הצהיר בעלה. איריס אפפל עצמו מכנה זאת "אלכימיה אינדיבידואלית". מי מוצא מי מושלך על עצמו ויש לו את האומץ להישאר גם שם. גם כשאנשים מתחילים לדבר על ציפורים נדירות ומוזרות.
