יבשת אחת בידיים
מאז אתמול אחר הצהריים אני יושב על הרכבת וחוצה יבשת. שעה אחר שעה אני רואה רק אדמה אדומה, שמים כחולים בהירים וצמרות דשא חסרות צבע. הנסיעה 1500 ק"מ דרך מרכז שטוח, אבק יבש של אוסטרליה לוקח 20 שעות. מאדלייד בחוף הדרומי אל אליס ספרינגס. באמצע המדבר.
רכבת הכסף המבריקה עם הקטר האדום נקראת "הגאן", והיא מיתוס של מכוניות שינה פיאודליות וסלוני נוסטלגיה. אני נוסע יותר הולכי רגל בכורסה של "שירות הקנגרו האדום". מותרות מתרחשת בכל מקרה מחוץ לחלון ואמצעים רוחב. מלבד קנגורו המתנודד לאורך האופק, המרחק העצום הוא התחושה האמיתית. אני נוסע מספיק זמן כדי להפנים אותם.
הסיור דרך אוסטרליה - חופשה או ניסוי עצמי?
"אתה פוחד ממשהו", מספר לי חבר לפני שבועיים בברלין בדרך. אני נחושה רק לעשות משהו למען רווחתי הרגשית. "אם הייתי רוצה לעשות משהו טוב", היא משיבה, "לעולם לא אעוף לבד לאוסטרליה במשך חודשיים". כי אני רואה את הדברים אחרת היא גם יחסית חדשה לי. אין שם אף אחד שרוצה לבוא. חופשה משפחתית היתה אתמול. אני לגמרי תלוי בעצמי שוב. ואני רוצה לפצות על משהו: נסיעה. מיד. ואולי עוד קצת.
הבנות שלי פשוט עזבו את הבית. כשהייתי מבוגרת ממנה, זה לא היה עוד ממזרח ברלין מאשר לים השחור. מאוחר יותר, תמיד הייתי קשור לעבודה ולמשפחה. כמעט שכחתי את חלום המסע הארוך. יש לי רק בן 50 הגיע הזמן.
אוסטרליה - האם זה חג או ניסוי עצמי? אולי אני זקן מדי בשביל זה? או אולי נוח מדי?
באכסניה שלי תרמיל באליס ספרינגס מהר אני מבין: אני לא צריך לעשות הכל לבד, כי כמובן כל תיירים אחרים רוצים ללכת איירס רוק. ההוסטל מארגן סיורים לכל טעם. רוב המארגנים ממלאים את רצוני בחבילה, כולל טיולים לקניון קניון ואולגאס, קבוצה של צוקי אבן חול.
ברגע שנקבע לי, אני אורז שקית, מניף את המזוודה בתא המטען ומכניס את לבו של "המרכז האדום". במשך שלושת וחצי הימים הבאים אני על אוטובוס קטן ותמיד יש לי מישהו שיודע את הדרכים הטובות ביותר: דייב הוא הנהג שלנו, מדריך ומבשלים.
אני אעזור עם הכלים ולבלות את הלילה "Swag", שק שינה מרווח באוויר הפתוח עם מזרון משולב. חבריי לנסיעה זמנית - צרפתית, אנגלית, שוויצרית, גרמנית וישראלית - הם בממוצע חצי גיל בלבד. אבל הבדל הגיל שלנו בקרוב הופך יחסי, כי אנחנו עושים את אותם הדברים. כשאני אומר להם שיש לי שני ילדים מבוגרים בבית, הם מופתעים.
הסיור אינו מפורסם בשביל הכיף והפעולה, אפילו לא למזנוני שמפניה מפוארים באיירס רוק, אלא לשפע של זמן לבד. דייב מפחיד אותנו לצאת מהספינות מוקדם מספיק כדי שנוכל להתמודד עם ההליכה החבלית בקנינג קניון לפני סערת המונים וצהריים. למחרת אנחנו משוטטים בערוץ סוער בסלעים האדומים של אולגאס או בקאטה טיוטה, כפי שקראו להם מאז שהארץ הוחזרה לבעלות אבותיה.
"ראשים רבים" פירושו השם האבוריג'יני, וכך הם נראים: כדוריות, תצורות של חול בגובה 300 מטר. בדרך אני מתוודע לשטן קוצני סמוך, דרקון קטן עם טנק קוצני. ואני מנסה צמחים לא מדבריים, מדבריים מימיים, שעמם כבר הילידים צנחו את צימאונם.
סלע איירס - מונולית של יופי מושלם
ואז איירס רוק, אשר האבוריג'ינים קוראים Uluru. כל העולם נוסע למונולית בסביבה שטוחה ונטושה, מתנודדת על זבובים זעירים, קמה בחמש בבוקר ושתלה יער של חצובות עם מצלמות דיגיטליות רק כדי לראות את השמש פונה אל האור. היא גם קורעת אותי מהשרפרף שלי, מביאה איתי, כשהסלע החום מסתובב לאט בגוונים היפים ביותר, תחילה בצבע אדום חלוד, ואחר כך כתום וזהוב. זה היה שווה את זה, רק לרגע אחד, כי קיוויתי כל כך הרבה.
מאוחר יותר, עננים נחמדים מטילים צללי פיליגרן על הסלעים הזוהרים, ואנחנו מתהלכים סביבה בנחת ברגל בתוך פחות משלוש שעות. סדקים עמוקים וסדקים עוברים על פני השטח: הם עקבות של היצורים מ"חלום ", סיפור הבריאה של האבוריג'ינים האוסטרלים.
האבוריג'ינים ממליצים פשוט להקשיב: האדמה, הרוח, הרעש והצייצות, האגדות. אני עוקבת אחר עצתה, מאושרת בשלווה ובאותה עת מתנפצת.
כנקודת עוגן מונומנטלית, היחידה במדבר השטוח, הסלע אולארו מרכז את כל האנרגיה של הסביבה. הכל כאן רץ אליו, נראה שקיים רק בשבילו. אין פלא שהוא קדוש לאבוריג'ינים.
מהי הדרך הטובה ביותר להגיע מ- A ל- B?
תיכננתי סבב של מחצית מאוסטרליה - למטרופולינים בדרום-מזרח, למרכז האדום, לצפון הטרופי ולחופי קווינסלנד. בבית הייתי כמעט נואש לתכנון נסיעות. במקום, המטרה הבאה במבט מוחשי, הכל נראה פשוט ופתוח.
המשפחה שלי רוצה לדעת איפה אני. הבנות אימנו אותי בדואר אלקטרוני. אני לא מחוץ לעולם, אבל המרחק לחיי היומיום המקומיים מסתגל בדרך: מה אני רוצה לראות, איפה לישון, ואיך אני הכי טוב להגיע מ A ל- B? בעיות כאלה משפיעות עלי עכשיו. זה מרגיש טוב להתמקד בהווה, לנהל את החיים מיום אחד למשנהו. וזה מרגיש טוב כדי להיות נתפס על ידי החברים שלי נסיעה וחברי מעונות ללא כל ציפיות בדיוק כפי שאני כרגע - בהתאם הצורה של חבילת אנרגיה יום או sleepyhead עצלן.
וכל הזמן יש עצות נסיעה ממקור ראשון. אני עדיין מקשיבה בסידני. 900 ק"מ מאוחר יותר, במלבורן, אני כבר יכול לומר. שם אני לבדי בשוק המלכה ויקטוריה. אני לוקח את הזמן שלי, אחרי הכל, הוא אחד השווקים הפתוחים הגדולים בחצי הכדור הדרומי. כבר באולמות של המאה ה -19 הם שווים את הביקור, ועל רקע ההוצאות אני מצטער שאני לא יכול לבשל לבד: דניס כסוף בין סרטנים אדומים להרים של פגזים שחורים בוהקים. מן הדוכן הבא זורם אלי הריח של הכוסברה והלימון, קצת יותר מנגו, פפאיה ושזיפים של קוקטיילים ירוקים, סגלגלים.
מהגרים אירופאים ואסייתיים השתלבו באוסטרליה עם תענוגות קוסמופוליטיים וקולינריים - הברטווורסט הגרמני הטוב הוא אחד האקזוטים המתארכים. רק: אוכלים לבד, אני עדיין מוצא מדכא. כמה טוב זה גם סושי כאן על היד.
נראה כי העולם לוקח שורש במלבורן, העיר השנייה בגודלה באוסטרליה. ארמונות זכוכית בשמים כמו אלה בארצות הברית, חזיתות ויקטוריאניות, פרצופים אסיאתיים, בתי קפה איטלקיים והמהומה העולמית חולפת על פני. מלבורן יש כ 200,000 תושבים יותר מברלין - ממדים שקשה לתפוס.
המלווה שלי נקרא "Lonely Planet" - מדריך טיולים שאני בדרך כלל רואה בעיקר בקרב צעירים. כאשר אני מתחיל להרגיש אבוד, אני נותן לו להוביל אותי אל הימורי ההיסטורי היפה ביותר של העיר וחזיתות דקו. לעתים קרובות הוא מניח לי לעצור במקום שעברתי לידו. לדוגמה, ב "Sofitel מלבורן", שם בבית הקפה בקומה ה -35 נוף פנורמי מדהים על גורדי השחקים בשמש הערב מחכה לי. "תיהני, "אומרת המלצרית ידידותית ומניחה מגש כסף עם קפה לפני. זה לא כל כך קל - ברגעים מסוימים הייתי רוצה שיש כאן מישהו שחולק איתי את הרפתקאות הנסיעה שלי או לפחות חתיכת עוגת גבינה.
הזמן עובר מהר, אבל לא חולף. אני מרגישה כאילו הייתי באוסטרליה לחצי נצח. במשך חודשיים שנקבעו בפרספקטיבה: הצעירים עם אשרת העבודה העובדת, שנמצאים כאן שנה על הכביש, רואים בי כמעט נוסע לטווח קצר.
מכרים אקראיים נחמדים בהוסטל
"אתה גם בשירות המדינה? "שואל המורה מדורטמונד, שנטש שישה חודשי חופשה. הוא היכרות מקרית: כאשר חדר השינה באכסניה התמלא בערב הגעתי למלבורן, הבנתי במבוכה שאני בחדר מעורב. אם אתה רוצה חדר השינה של הנשים, הוא חייב להגיד את זה בזמן ביצוע ההזמנה.
אני אוכל ארוחת בוקר במטבח המשותף עם שתי נשים מאזור הרוהר, הן באמצע שנות ה -40, במשך שמונה חודשים עם האופנועים שלהם לסיור ברחבי העולם. יש לה עבודה מחכה לה, השני מחכה להתחיל שוב. להיות נייד עם מזוודות מינימלי - את ההרגשה שאני בודק עכשיו יש לשכלל אותם. הם מספרים לי בהתלהבות על ביקורה של האופרה בסידני ועל השמלות היפות תמורת שתים-עשרה דולר, היצירה שקנו קודם בחנות חסכונית.
לפעמים אני כבר מכירה את השותפים שלי מהאוטובוס. עבור סולנים, אמצעי תחבורה זה הוא רגוע יותר, זול יותר וחברותי יותר מאשר נהיגה: במהלך היום אתה יכול לראות הרבה יותר, בלילה אתה יכול להתכרבל בנוחות על כיסא recliner. בניגוד לשדות התעופה, תחנות האוטובוס נמצאות תמיד גם במיקום מרכזי. ואת אכסניות התקציב לשלוח טנדרים שלהם לאסוף אותם.
אפילו אוסטרליה היא גדולה מספיק לא לפגוש חברים באופן בלתי צפוי. בתחנת הדלק שעל הכביש המהיר סטיוארט, קייט וסם מסקוטלנד, שהניפו את כביש האוקיינוס הגדול באוטובוס גרייהאונד שבועות קודם לכן. בריט ויאן מוויסבאדן, חבריו של איירס-רו-סיור, חוזרים דרווין ואוכלים איתי. בריט לומדת בסמסטר חילופי בבריסביין.אנחנו מסדרים לבקר אותם כשאני עוצר בחוף המזרחי.
אני נהנה מהפתיחות שלי. מעולם לא דיברתי כל כך הרבה עם זרים בעת נסיעה. ההרגשה שהתחלתי לחלום שארך זמן רב, פסק זמן לחוויה עולמית ולחקר עצמי. לעתים רחוקות זה הופך להיות צבעוני מדי בשבילי. בהוסטל עם חדרים משולשים, אני הולך לישון. דלת פתוחה, דלת סגורה, אור, אור, פטפוט בלי בושה, ואז אפילו החבר רועם בדלת. האם אני צריך לעשות משהו כזה? למחרת אני בורח למלון להתאושש. אבל כעבור יומיים זה משעמם מדי בשבילי. השיחה היחידה היא עם Mamsell, אשר מגיש ארוחת בוקר. זמן קצר החליטו להזמין את הטיול הבא שוב תקציב נמוך. הפעם סביב קייפ טריבולציה: צפון Cairns, באזורים הטרופיים לח, טמון ממשק בין יערות הגשם העתיקים ביותר בעולם למרגלות שונית המחסום הגדולה מחוץ לחוף - שתי מערכות אקולוגיות עשירות במינים בסביבה הקרובה. למרבה הצער, זה עדיין יורד גשם, ואני trudging על חוף חולי של חוף המנגרובים דרך מערבולת של טפטוף וערפל.
מפגשים רבים, הופעות רבות - והרבה מזה מושלם
אז יש ימים שהם פשוט מושלם. שלושה מהם נמצאים בפארק הלאומי קקאדו, 200 ק"מ ממזרח לדארווין. כאמצעי זהירות, חזרתי לצוות, אחרי הכל, יש שם תנינים. הפעם אנחנו נמצאים שמונה בג'יפ, ובמיוחד על פני 30. היעד שלנו הוא אחד התחומים המעטים שנחשבים פעמיים למורשת עולמית, בגלל אוצרות הטבע והתרבות שלהם: הפארק הלאומי של קקאדו, חציו של שווייץ מאוחדים את הקיצוניות הנופית של הצפון הטרופי - סוואנה, יערות הגשם, ביצות - ואת אלה צוקי אבן חול, כי כבר ביתם של אנשים אבוריג'ינים במשך 40,000 שנים.
"כמה קילומטרים אתם בוטחים היום?" המדריך שלנו רניד שואל בדריכות לפני שיצאנו לטיול הבא שלנו. אחר כך הוא מסיע אותנו לפינה מרוחקת במיוחד, והדרך יורדת במעלה הגבעה. המדף שמתחתיו אנחנו סוף סוף לפרוק את ארוחות הצהריים שלנו פעם היה סוג של סלון. מאז ומעולם, הוא הציע את מקלט האבוריג'ינים מפני השמש, הרוח והגשם. על קירות הסלע, הם הנציחו את הציורים שלהם: ציפורים, צבים, דמויות אנושיות וסמלים מסתוריים. גלריות הסלע המרהיבות הן בין יצירות האמנות העתיקות ביותר בעולם. כמה שנים התמונות האלה מעוטרים סלעי Nourlangie יכול להיות רק מוערך. עם זאת, כמה אלפי הם בטוחים.
כך שהעיניים יכולות לשוטט, לשמור על הרגליים איתך. הפסגה צרה פסגת rewards עם פנורמה 360 מעלות. כמה קילומטרים מאוחר יותר, מחכה בריכת סלע מוצלת, מלא מפל מים צלולים. רחצה מספר פעמים ביום מרענן ומחליף את המקלחת. בערב הקמנו את אוהלינו במחנה, רניד כורע ליד האש, מחבת עוף רוחשת, ואז אנחנו ישנים בשמחה תחת שמים מלאים כוכבים.
למחרת, לפני שחזרנו לדארווין, הוא שוב הרפתקני: מורחים על שלוש סירות מנוע, אנחנו נוסעים במעלה נהר מרי, עד שאנחנו עצלנים ימינה ושמאלה על החוף כאן או כאן ורואים את ראשיהם נמתחים מהמים : לא רק כמה תנינים - אוכלוסיית התנין הגדולה ביותר בעולם.
לעתים קרובות יותר ויותר צירוף מקרים נותן לי רגעים מושלמים. אבל אני גם מצליח להביא את זה בכוונה. וכדי לשמור, גם לבדי לגמרי. ההבנה שביליתי זמן רב. המרחק מחיי היומיום לא יכול להיות ארוז נלקח הביתה. מידה רבה של רוגע.
אני אוהב להיות בטבע, גם קשה ברגל, אבל בשום פנים ואופן לא מישהו שמעורר הישרדות ההכשרה ללא צורך. בחיים הרגילים, העבודה מקשרת אותי לעתים קרובות לשולחן שלי, ואני צריך להתגבר על בסיס קבוע. אבל כאן באוסטרליה, אני בקושי מזהה את עצמי. אף פעם לא הייתי מעלה בדמיוני את הרעיון של צניחה על אחו של ברנדנבורג. ועכשיו מתחתי הוא דרום האוקיינוס השקט, חוף סאנשיין של אוסטרליה, חוף ליד נוסה. זה לא היה ניסיון הכרחי, אמר בתשקיף.
צנח בחזרה לאדמה האוסטרלית תוך 45 שניות
נפילה חופשית לצוף - בד בבד עם מקצועי אני מעיזה את הניסיון. אם רק לא הייתי פתאום מרגיש כל כך מחניק, עכשיו, ב 3.6 ק"מ! אני קשור בחזיתו של יוראי, ובתוכנית כפולה אנו זוחלים אל היציאה. לפני השלב האחרון מעבר לקצה, אני רוצה לשנות את דעתי. אבל השותף שלי טנדם פשוט קופץ ללא דיון נוסף, ואני צריך ללכת עם זה. , ,
הצלילה נמשכת 45 שניות, רעם של 200 קמ"ש באוזני, פתאום זעזוע ושקט. אנחנו תלויות על הכנף, עפות, מפליגות, מביטות. ואז נחיתה רכה על החוף. פחות משעה לאחר מכן, יש לי וידאו יקר אבל לא יסולא בפז בידי. בלי זה לא הייתי מאמין בעצמי.
