קרחון אקספרס: חורף יכול להיות כל כך יפה
אולי זה גיהינום. או את השמים. לא משנה איפה אני נראית, הכול לבן. העולם שטוף באור זוהר ואיבד את קווי המתאר שלו, מוחק את הגבול בין האדמה לאופק. זה נעשה קצת יותר חזק בתוך צלעותי, באותו זמן אני מוקסם לחלוטין ולא יכול להסיר את העיניים שלי מהלאום הלבן - אני באמצע האין. ואז באה המלצרית ומגישה סיבוב של שנאפס, שהיא נשענת בקשת גבוהה מהבקבוק לכוסות קטנות על מגש.
חורף יכול להיות כל כך יפה
אני יושב בקרחון האקספרס, "הרכבת המהירה ביותר בעולם", המחברת בין שני אתרי הספורט החורף השוויצרי של סנט מוריץ בקנטון גראובונדן וזרמאט בוואלה. מאז 1930, נסעה הרכבת כמעט 300 ק"מ ולוקחת שבע וחצי שעות. שבע וחצי שעות שבהן הוא מענה את עצמו למעלה מ -2,000 מטרים, מתפתל דרך גיאים כהים, חולף על פני נחלים הרריים נודדים, חולף על פני פרות של פרות, מעיין מעל גשרים של גורד שחקים גבוה ודרך 91 מנהרות וחותך משטחי שלג לא מזוהמים. שבע וחצי שעות שבהן הנוסעים יכולים ליהנות מכל מגוון הפעילויות האלפיניות ללא טיולים, ללא מאמץ, ועדיין להיות מסוגלים ליהנות מהנוף המדהים של ארבעת אלפים הנזרקים לשטח הכפרי כאן במספרים מפוארים מהמושבים שלהם.
קרחון אקספרס הוא בדיוק מתאים לי
ברגע ששמעתי על טיול אלפיני זה בפעם הראשונה, חשבתי: "רק את הדבר בשבילי." תיאורטית, אני אוהב את ההרים, בתנאי שהם לא אתגר אותי יותר מדי. כשאני רוקן את הכוס שלי, אני מזהה צלב עץ וגדר בחוץ. לבסוף, משהו פורץ דרך המשטח הלבן הבהיר. לפני חמש דקות יצאנו מנהרה והגענו לנקודה הגבוהה ביותר במסע שלנו: מעבר אובראלפ ב -2033 מטר. עכשיו, בתחילת מארס, אין כאן רק שלג, אף פעם לא ראיתי את זה כמו בכל מקום. הוא בולע כרי דשא, סלעים ואוברלספי והופך את הנוף לנוף עתידני שדרכו מתאחדת הרכבת שלנו. החלק העליון של כיסוי השלג הוא בדיוק בגובה העיניים שלי. זה נראה איכשהו כמו מילוי שמנת של חתכים חלב של הילד.
הייתי רוצה כמה פתיתים אלה בעבר, בסנט מוריץ, שם ביליתי יומיים ולילות לפני הנסיעה ברכבת הגדולה שלי. החורף היה קצת יותר חם גם כאן, ובשנים עשר מעלות, אפילו הנופש היוקרתי המפורסם ביותר לא יכול להרשות לעצמו ערבות שלג. אמנם, למען האמת, השלג לא היה כמובן הסיבה לשהותי בסנט מוריץ. רציתי ליהנות משלוות ההרים ולראות את המלונות שבהם גונטר זאקס שתה שמפניה עם כרוניקס דוואסטהמונדה ברדו בשנות ה -60. סיבוב אגם סנט מוריץ, שם בחודש פברואר את האליטה סלבריטאים בעולם משווה את מעילי הפרווה שלהם במירוץ סוסים טורף לבן, לאורך Via Serlas, Kö של סנט מוריץ, שבו תושבי בקתה לחיות עד 150 מטר אורך להיפטר משכר שנתי ענק שלהם בתוך דקות. כשהגעתי לתחנה המתינו נהגי בתי המלון לחמישה כוכבים אל הקבועים, לקחתי מונית. המלון הרגיש 30 מטר למלון שלי "סטפני", שעלה 22 פרנק שוויצרי, הקפה הראשון שהבאתי לחדרי, חמישה פרנקים נוספים - רק לשם הבאתם, ואיכשהו שמחתי; סנט מוריץ בירך אותי כפי שתיארתי לעצמי: יקר.
יוקרה זה מאכזב
למרבה הצער, הוא גם אפור מאוד. לא היה זכר לשמש כשהגעתי לאגם. סנט מוריץ מורכב מרובע מעט גבוה יותר של סנט מוריץ דורף ואת החלק התחתון של סנט מוריץ רע. בין לבין, לא הרבה יופי, unspectacular, דהוי מעט ארכיטקטורה 70s, רק את "Chesa Futura" על ידי האדריכל כוכב סר נורמן פוסטר, כליה בצורת בלוק על הקביים, הרשים אותי. דמיינתי את מקום היוקרה הרבה יותר יפה.
כשהגעתי לאגם, זה היה כמעט מעורפל. מן הגשם הזעיר, מלמטה תחוב את נעלי הטיול שלי בבוץ, פורקאונד לאחר זמן מה, לאחר שסייומרונדונג עזב אותי לפתע, הופיע "ארמון בדרוט", היתה החלטתי: קפה ועוגה בחמימות מרגיעים לפעמים יותר מאשר תרגיל. "Badrutt's Palace" הוא מלון יוקרה במקום, משפחת Badrutt המציא את תיירות החורף בסנט מוריץ, כביכול. מייסד המלון Badrutt מתערב ב 1864 עם כמה אנגלים כי החורף כאן ב Engadine הוא לפחות יפה כמו בקיץ. האנגלים צריכים פשוט לנסות, אם הם לא אוהבים את סנט מוריץ המושלג, בדראוט יכסה את הוצאות הנסיעה. האנגלים נשארו מחג המולד עד חג הפסחא - סנט מוריץ היה אז נופש ספורט בחורף, "Badrutt's Palace" הנמל הראשון של קריאה לינה יוקרתית.
כמו כן הוסרה קבלת הפנים שלי במלון, מה שמזכיר קצת העתק של נוישוונשטיין בדיסנילנד, שבו חבילה גם עולה 18,000 פרנק שוויצרי ללילה: דף אחד שימש לי את הדלת המסתובבת, השוער התעלם המגפיים בוצי שלי נתן היתה לי הרגשה שאני רק מחכה לי, באולם האבירים הוביל אותי מלצר אל השולחן הטוב השני עם כיסא כנפיים ונוף של האגם. הדבר הטוב ביותר על האח היה לכבוש למרבה הצער על ידי שתי אמהות אמריקאיות צעירות, כולל ארבעה ילדים מאוד ירך שתי מטפלות.
קלאודיה שיפר פנתה בפינה
מכל מקום, הבנתי שמלון זה הוא הסטריאוטיפ האמיתי של סנט מוריץ: נשים בלונדיניות מאוד, רזות מאוד על עקבים גבוהים מאוד, מעידות על פני השולחן שלי, על הכתפיים רכות הכתפיים, בידיים מלאות בשקיות נייר מלאות של פראדה, גוצ'י או לואי ויטון. קבוצה של 16 בן מכר את הזמן עם Magnium בקבוק Taittinger. משפחה רוסייה בת שמונה חברים התיישבה בקצה השני של המסדרון לחטיף, ובמקביל העבירה קבוצה שלמה של מושבים לפרדה המוקרנת. ואז קלודיה שיפר ובעלה וילדיה פנו לפינה. מה אני רוצה יותר?
על ההתלהבות שלי בסנט מוריץ כמעט שכחתי את העוגה שלי - זה היה מתבייש: שוקולד ושוקולד בשכבות, מוקפים בגריל סוכר על מראת פטל, בנוסף לעוגה עם כ -50 שוקולדים שונים - תוצרת בית. יש לי לעתים רחוקות לקח יותר טעים 3000 קלוריות.
אמנם, האוכל על האקספרס קרחון, אשר שימש לנו לפני כשעה, לא היה ממש טוב, אבל קלאסי: Bündner Fleisch ו Geschnetzeltes. למרבה הצער, הוא כבר לא שירתו במכונית האוכל, אבל על הכיכר, אחרי הכל, אבל על מגבות בד, סכו"ם מוגדר, כך שהוא לא לחמוק משם. אבל בגלל האוכל אני לא יושב כאן. הרכבת שלנו היא לכיוון Andermatt, ואת גלגל ההילוך הולך למטה 600 מטר backloops. אם משהו נראה אי פעם כמו רכבות צעצוע, אז זה אחד. מסביבי פסגות ענקיות מושלגות, במרחק של כמה טיולי סנוו, דוחפים מסלולים חדשים אל תוך הלבנים. העננים נשברים וצלולים בשמים כחולים בהירים - הכל כאן שונה מאשר לפני שחוצים את אוברלפס.
מאז הנוף היה מחוספס, כאשר נסענו מאחורי Chur על ידי Rheintalschlucht עם קירות הסלע האדיר שלהם. זה היה מרגש כשחצינו את גדת לנדווסר המפורסמת ביותר בפיליסר, בינינו לבין המים הרועמים בעומק של 60 מטר רק הגשר הצר הזה וכמה עמודי אבן. זה היה מתיש כשנסענו 400 מטר בין Bergün ו Preda דרך רק כמה קילומטרים של מעוקלים ומנהרות ספירליות ראינו ברגון משלוש נקודות מבט והבטן שלנו הרגשתי כאילו היינו ביריד. וזה היה מרגש, כשנסענו דרך עמק דומשלג וניסיתי לגלות את הטירות והמנעולים שננעצו שם בסלעים. ועכשיו מחשיך, כי אנחנו נוסעים לתוך מנהרת הבסיס Furkaund, אשר יותר מ 15 ק"מ ארוכה ותודות אשר הרכבת יכולה לנהוג כל השנה בחורף כבר לא צריך להיכנע מפולות. כמה חברים שלי נוסעים להשתמש במנהרה לשינה כוח, השכן הבנק שלי מספרת לי על שהייה קצרה שלה סנט מוריץ.
היא משיקגו מבלה שבוע סקי ב Zermatt, ולאחר מכן שבוע Marbella - מסלול מהיר מסלול האירופית. היא מראה לי בגאווה את חליפת הסקי האדומה החדשה שלה, שאותה קנתה ב"ג'ט סט ", סנט מוריץ - שרוצה חליפת שלג" אמיתית ", ללכת לשם. כמובן, הייתי שם גם, קניות לאחר שנראו סוף סוף הכיבוש השני השני בסנט מוריץ. בין היתר, ניסיתי ז'קט לבן Blaufuchs - הייתי בסדר, אבל עלות 3200 פרנק שוויצרי עצום. זה היה מרחיק אותי מהמסלול, ואפילו העובדה שלא עשיתי סקי כלל לא היתה חשובה. המוכרת סיפרה על האנשים שקונים לפחות שתי קרונות תחנה חדשים בכל עונה - לרוץ דרך המקום או דרך המלון. מדרון סקי לעולם לא ייכנס לאנשים האלה.
אחרי המנהרה של פורקה, אנחנו נוסעים בנחת דרך עמק הרון, במהירות מטפסים על 125 מטר לחצות את הגשר אני יודע לא כל כך הרבה. כי מה שראיתי בטיול הזה מהאלפים, חופשות הליכה לא הספיקו עד סוף חיי. והכול יושב בחמימות נעימה, בריהוט מרופד ונעים. אף על פי כן, אני מצפה עכשיו לזרמט. למרבה הצער, מבחינת מזג האוויר, Zermatt הוא לא הרבה יותר ידידותי לי מאשר סנט מוריץ. השמש כבר מזמן נעלמה כאשר אני לוקח את המונית החשמלית דרך Zermatt ללא מכונית למלון "La Ginabelle". פסגות ההרים נמצאות בעננים, ואני מאוכזב: שום ציון-זראמאט בשבילי, שום מטרהורן לא יראה. אבל גם אם המטרהורן האמיתי נמנע ממני פעם אחת, במקום שהוא נמצא בכל מקום.בחנויות המזכרות אני יכול לקנות ריהוט ביתי מלא עם ההר עליו: מגנטים למקרר, ספלי בירה, כדורי שלג, מאפרות, מגבות מטבח, שעונים מעוררים, טבעות מפיות, משקולות נייר, מצעים. , , אני מגביל את עצמי לארבע מלאות בנוהט של נוגה.
אני מטייל בכפר במשך זמן מה, מסתכל על הינטרדופסטראסה, מעין מוזיאון הפתוח: הנה בתי חווה ישנים של ואלאס מהמאות ה -16 וה -18, על רגלי אבן, כך שהם לא שוקעים לתוך השלג. בזמנו זה היה בהחלט קטן מאוד וצר וצנוע חי, מה כבר לא ניתן לומר על Zermatt של היום. המלון משתרע למלון, גולשים מאכלסים את הרחובות, ואני עוברת לאט לאט עם טיולים בעיר וקניות. אני מתייחסת לעצמי לביקור מערבולת ואחריו פדיקור במלון שלי, ואז ביקור במסעדה "Walliserstube". "בחירה טובה ומזון שווייצרי אמיתי, "אני חושב, בזמן שאני רק נחת כנראה מסעדת דגים רק זרמט. אבסורדי מאוד, אבל מכיוון שאני רעב, ובגלל שהדגים, המארח אנדראס ביילינג מראה לי בחביבות, ממש נראה טרי מאוד, אני נשאר יושב. ולהיות גמולו עם הבלעדית הטובה ביותר שאכלתי במשך זמן רב. כשאני מתבונן בתמונות הרבות של הצופה, כפי שציפיתי, על הקירות, אני מקבל טיפ מאורח אחר ליד השולחן הבא: קום מוקדם מאוד, ואז יש לך את הסיכוי הטוב ביותר לראות את Matterhorn במלוא הדרו ,
קרחון אקספרס אל השמים
בחמש וחצי אני מגיעה למחרת בבוקר מן השמיכה. כשאני יוצא מהדלת של המלון, האוויר יכול להיות בעל תואר, הנשימה שלי עושה עננים קטנים, ואני מושך את הצעיף מעל האוזניים. אבל אז אני רואה את זה. הוא ניצב במלוא המרץ לפני אופק כחול עמוק, קצהו זוהר זהוב: המטרהורן בשמש העולה. לפחות עכשיו אני יודע כי הנסיעה עם קרחון אקספרס היה כדאי, כי זה בבירור את השמים.
