יפן: מסע אל הנפש העתיקה של Nippon
המסע מתחיל - האם יש עדיין יפן רוחנית?
רק לפני חצות כשאני מוותר. אני כל כך רע שאני אפילו לא יכול להזיז את העיניים. אני 400 מטר מראש ההר פוג'י, ההר הקדוש ביותר ביפן, ולא יכול להמשיך. אני שוכב על צריף, נמאס לגובה, ואני לא יודע מה יותר גרוע, את הבחילה או את האכזבה.
זה התחיל עם הספרים שלי להיות מסודר לפני המהלך האחרון שלי, משאיר רק את מי באמת התכוון משהו לי. בספר ישן של רורורו, לא הייתי צריך לחשוב פעמיים, "הראי הריקה" של ג'נוויל ואן דה ווטרינג, סיפורו של הולנדי צעיר הנוסע לקיוטו בסוף שנות החמישים, דופק על דלתו של מנזר זן ודופק על הדלת לחשוף את המאמץ של חינוך מנזר מסורתי, תמיד בסכסוך עם הצרכים שלה בכיוון המערבי וגוף שלא נעשה במשך תקופות ארוכות של ישיבה. בגיל 20 הייתי מלאת התרגשות מהסיפור. אני התאמנתי זן בגרמניה, אבל תמיד חשבתי כי זן ביפן, המוצא, חייב להיות חוויה עמוקה יותר.
גיליתי שהמנזר עדיין נמצא בספר. אבל היו לי גם ספקות: יפן המודרנית עם הנאמנות הטכנולוגית שלה, הבלינג שלה, האובססיה שלה, הכללים החברתיים הקפדניים של המשחק, הבנקאים הזורזים מהחלון לעבודה מופרזת. סיפור הנרטיב הופיע בשנות ה -70, כיום בן חצי מאה; כבר לא חיפשתי הארה בגיל 20, אבל התשובה לשאלה אם היא עדיין קיימת: יפן רוחנית.
מנהרה - יותר מ -1000 שערי טוריי אדום בשורה בקבר קדוש של שינטו פאשימי ינארי טאישה בקיוטו
© אוליבר סולה
שמתי את קיוטו בתוכנית הנסיעות שלי. ואת הר פוג'י, סגדו בודהיזם יפני ושינטו. בנוסף Koya- סן, העיר המפורסמת של הנזירים, 2200 תושבים, 700 אנשי דת, 117 מקדשים. שם, במסירות רבה כל כך, הצלם אוליבר סולה ואני רוצים להתחיל.
באופן ספציפי יותר, אנו מתחילים את המידע על הרכבת של חברת התעופה היפנית באוסקה. היפנים הם נהגי רכבת, כל הארץ עוברת דרך רשת צפופה של קווי רכבת פרטיים, שעבורם אתה צריך כרטיסים שונים. זה לוקח לנו זמן להבין את המערכת, אשר אנו מתוגמלים עם קשרים מושלמים. עשרים ושתיים פעמים במהלך המסע שלנו, אנחנו אפילו לא מאוחר.
יער ההר, שאנו עוברים בדרך לקויה-סן, נעשה ירוק וצפוף יותר ויותר: מפלים קטנים מטפטפים על המסילה. לבסוף, אנחנו לטפס לתוך כבל כבל חורק 800 מטר במעלה ההר Koya. במאה ה -9 הקים הנזיר קובו דאישי את דת שינגון, אחת מבתי הספר הבודהיסטים הגדולים ביפן. בשנת השיא של Koya סן, היו יותר מ -2,000 מקדשים. היום, המקום מזכיר יותר עיר שקטה ונעימה. לפעמים נזיר מתרסק על מדרכות עץ על המדרכה.
כל דבר בקויה-סן מסתובב סביב הארה
מקדשים רבים הם עכשיו בתי הארחה, אבל כל עדיין לתרגל את הטקסים של שינגון. החדר שלי נמצא מאחורי דלת הזזה של נייר אורז, חדר מסורתי עם מחצלות טאטאמי צהובות של חיטה עשויות קש. בערב, שני עובדים מביאים פוטון עם סדינים על זה. אני ישן עד לשעון 5.45, נזיר בכפר, עם חתיכת עץ עבה עץ, פעמון הדאיטו בן ה -500 כמעט. היא נועדה להסיע את "התשוקות", את משאת התשוקה הארצית.
הדבר הראשון שהיא יורקת עלי הוא הפרי והקפה הטריים. לארוחת הבוקר, המוגשת לי על שולחנות צמודים בחדר, יש צלחת בודהיסטית צום Shojinryori: קערות קטנות של אורז, צנון, שעועית, שורשי לוטוס, אצות, פירה, עבור חוטים סיבה בלתי ניתנת לזיהוי, טופו ב שונים נוזלים חצי נוזלים, רך, glibberig, ג'לי דמוי. לכל דבר שהוא בלתי מוגדר במיוחד, העובד אומר בעידוד "טוב לבריאות", ומצביע בהדגשה על שזיפים רגליים.
כל דבר בקויה-סאן מסתובב סביב הארה, אפילו האופים אופים קישוטים של מקדש מזוקרוורק, מלאים שעועית ירוקה. אבל העיר היא לא מקום מחפש ו Shingon היא לא דת השתתפות; הטקסים מסובכים ושמורים לכמורה. הנזיר קורטו גנסו, יליד שווייץ ובמשך 20 שנה בקויה-סן, אפילו לא מנסה להסביר לנו את טקס האש שהוא חוגג בכל בוקר במקדש: מה שנראה כמו הנזירים שורפים זרעי אורז וחרדל לדקלם פסוקים הוא למעשה פעולה טעון בפירוט עם מסירות, יחס פנימי ומשמעות.
הוא מעדיף לתת לנו זמן להניח לדברים להשפיע עלינו.אוקונו-אין, למשל, בית-הקברות המפורסם והישן ביותר ביפן, עולם קסום: עשרות אלפי מצבות עקומות, גדושות בעצים שהקליפה הדקיקה שלהם נראית כמו זרם הזמן. בחלק מהשבטים משקולות קטנות עם סיכות אדומות שעוות, דמויות Jizo, הם ללוות את נשמותיהם של ילדים מתים.
שתיקה - בית הקברות Okuno-in סן Koya הוא העתיק ביותר ביפן. בחלק מאוחר יותר, חברות גם לשכור קברים עבור העובדים המבצעת שלהם
© אוליבר סולההקברים נראים כמו ריקבון, גינות המסתובבות, היכן שהאבן הופכת לטחב, העץ הופך למים אפורים. מקום אלגנטי, אלמלא השגרה, עם הנזירים בגלימות עבודה כחולות שטאטאו את העלווה וניקו את הטורי, את הקשתות המעוקלות בכניסה לקברים רבים. הם באים מן הדת שינטו, האמונה הרווחת ביותר מלבד הבודהיזם. היפנים, אומר קורטו גנסו, אינם דוגמטיים ביותר. לעתים קרובות הם אפילו לא ידעו איזה פולחן שייך לאיזו דת. הם עצרו לפני מקדש וקדו, וקיוו שיהיה בו שימוש.
אנחנו עוזבים את סן קויאה ביראת כבוד
אנו יוצאים Koya סן ביראה עם תחושה כי ההר שומר את סודותיה היטב. הוא נמצא במרחק של 130 ק"מ בקיוטו, אנחנו מסתגלים לפלאש של עיר גדולה, אבל העיר העתיקה של קיוטו היא מכובדת מדי במבני העץ הנמוכים ובנתיבים הצרים שלפעמים גיישה רועדת, גם אם זה רק סיוטרין, שיש לו כיף במסכות.
אנחנו מעריצים את הניקיון למרות היעדר פחי האשפה ברחובות (כי היפנים לוקחים את האשפה הביתה) והרמקול של ציפורים על אורות הולכי הרגל בירוק. בערב, אנחנו מחפשים מקום מול אחת המסעדות הרבות לאורך נהר קמוגאווה, משקיפים על המים, שם פרחים של עצי דובדבן עתיקים מתאספים, ולשקול איך זה יהיה כמו להיכנס למקדש זן יפני אמיתי. "משכתי את קו הפעמון של פעמון הנחושת המכוסה שבריר ירוק, שהיה תלוי באנטבלטורה של השער", אומר ואן דה ווטרינג. "רגע חגיגי, שם עמדתי, נולדתי מחדש, לוח ריק."
Daiji-in המקדש בצפון קיוטו הוא עדיין מקום נסתר. הוא ממוקם בחלקו האחורי של בית מקדש גדול יותר, לא בית המקדש. המנהל טודה סיזאן, גבר ידידותי בחלוק דמוי טול שחור ולבן, מניח את המברשת הצידה שבה הוא טאטא את מרפסת העץ לפני אולם המדיטציה, והכול בדיוק כפי שתיאר זאת ואן דה ווטרינג - את עוצמת המקום, את קווי המתאר הברורים של השיחים והאבנים בגני הזן.
כשהיה ילד, נזיר ניבא לו שיום אחד הוא יהפוך לנזיר עצמו, אומרת טודה סיזאן. הוא לא האמין לו, הוא אהב לאכול בשר. טודה סייזאן הפכה לרואה חשבון, אבל אז הוא התחתן עם בתו של ראש בית המקדש דאייג'י ובאותו זמן הפך לנזיר. הוא כבר לא אוכל בשר, אבל הוא לא מגנה את מי שעושה את זה. "סגפן טוב הוא לא בהכרח בודהיסט טוב", הוא אומר.
ישנם מעל 20,000 מקדשים זן עדיין ביפן
הוא מבקש מאתנו לשבת על המרפסת ואומר לנו שמאז שהזמן של ג'נווילם ואן דה ווטרינג בחיים הנזריים כמעט לא השתנה. הנזירים מודטים לפני הזריחה, מדברים על הקואן שלהם עם הנזיר העליון שלהם - מעין חידה פרדוקסלית שהמוח אמור לזוז בלי לעשות מדיטציה. הם קוראים סוטרות, עובדים בגינה של עשבי תיבול, עושים מדיטציה עד חצות, הכל מתנהל לפי לוח זמנים קפדני.
כתב המדיטציה של זן עם הנזיר טודה סיזאן בבית דאיג'י-בבית המקדש בקיוטו - להיות שקט ככל שתוכל עם התרגשות
© אוליבר סולהואז הוא מצלצל בפעמון, דופק שני מקלות עץ יחדיו, מניח את ידיו על ברכיו של זה, ונעשה שקט. זו הרגשה מוזרה לשבת לידו, אני בטוח שהוא מרגיש שאני כועסת, מה שמביך אותי קצת, אבל אז השלווה של המקום תופס אותי, והמחשבות חלק מהסיחות שלהם , "תרגול בשבילך", אומרת טודה סיזאן לאחר מכן, "זן היא הזמנה פירוק האשליות שלך, זה לא צריך שום עמית".
ישנם מעל 20,000 מקדשים זן עדיין ביפן, נזירים רבים עכשיו יש עבודה במשרה חלקית כדי לשרוד. רק עשרה צעירים כרגע עוברים הכשרה בכל 23 מקדשים של המפעל, בקרוב יש מקדשים יותר הכמורה. טודה סיזאן אומרת שיש לו מזל שבנו יכהן. "תרבות הזן אינה מתה", הוא אומר בהדגשה, אבל הוא נראה עגמומי - הרגש היחיד שהוא מגלה מעבר לעליזותו השלווה.
היום הוא הר פוג 'י להפוך
הוא מטפטף כאשר אנו מגיעים Gotemba, העיירה הקטנה למרגלות ההר פוג 'י, 270 ק"מ מזרחית לקיוטו למחרת. אני מסתכל למעלה אל ההר, הוא שוכב שם כמו ציור, שלג לבן על לבה שחורה, אפילו, קפדני. יש לי ארבע שכבות של בגדים, כפפות, מכנסי גשם, פנס ראש, מטבעות של 100 ין עבור השירותים הכימיים בסככות, כסף לחמצן חירום שאולי אצטרך, טיח שלפוחית.
המדריכים שלנו, ספורטאים קיצוניים עצומים מרחבי העולם, אומרים לנו שאנחנו הולכים בדרך תלולה אך מהירה יותר ובודד יותר, התוואי הראשי צפוף, במיוחד בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר עד 4,000 אנשים נוהרים לפסגה לזריחה. מדי שנה, יותר ממיליון איש, מבקרים בהר פוג'י, בגלל מזג האוויר, הטיפוס מומלץ רק בקיץ, אבל גם אז ההר הגבוה בגובה 3776 מטר אינו הליכה: הטמפרטורות נעות בין 30 מעלות מתחת לאפס בפסגה, שהן שבילים מחוספס, גובה אתגר.
גבר מבוגר ובתו בקבוצה שלנו רוצים לפזר את האפר של אשתו המנוחה ואמם על הפסגה. הם היחידים שלתעלותם יש משמעות רוחנית הטמונה בהר המסורת - בבודהיזם מפסגת הפסגה את הדרך לעולם אחר. עבור רוב המשתתפים האחרים, זה על ספורט, סיור ואת החוויה של נוף הפסגה.
השמש זורחת, ושוב יורד גשם, אני מוציא את מעיל הגשם מאה פעמים וארוז אותו שוב. אנחנו חולפים על פני שורת העץ, לפעמים פותחים פתחי שמש קטנים, ואז אנחנו רואים את שדות הקרח גבוהים. אני מרגישה שהאוויר נעשה דק יותר, המאמץ של הליכה ונשימה חוסם את המחשבות שלי, אני רק שם רגל אחת לפני השנייה. רק כשיש עוד בקושי, אני צריך לנוח על גרם מדרגות תלול תלול אחרי כל צעד חמש דקות לאחר מכן, אנחנו מגיעים אל הצריף האחרון לפני הפסגה.
כיבוד - כיבוד בבקתה האחרונה לפני הפסגה
© אוליבר סולההמארח מחמם אטריות, אורז ורוטב על תנורי גז; ברגע שאנחנו אוכלים, הוא מסיע אותנו לתוך המעונות, שטוח על שתי רמות, כדי לפנות מקום עבור המאחרים. הדרגש שלי צר כל כך עד שאני חייב לחצות את זרועותי על חזי; אם אני פונה לצד, הייתי מחליקה באופן בלתי נמנע לעמדת הכף עם השכנים שלי. אנחנו צריכים להתעורר זמן קצר אחרי שתיים כדי לעלות בזמן לזריחה. "אתם עשויים לחוות בחילה וכאבי ראש", אומר המדריך, "שתו כמה שאתם יכולים, זה הדבר היחיד שעוזר נגד מחלת הגבהים".
אני לא רואה את השמש בגלל בחילות
אני יוצא שוב החוצה, לשירותים, גם אם הכליות שלי לא עובדות כמו שצריך. קר כקרח, הירח נשבר על ידי העננים, האורות בעמק הם כמו הבזק מעולם אחר שלא יכול לגעת בי כאן. ההר הוא עכשיו מציאות מדע בדיוני הציוויליזציה. אולי זהו המעבר שהבודהיסטים מניחים כאן הוא רלטיוויזציה של הישות של האדם, התעלות בשלב מוקדם. זהו אחד הרגעים היפים ביותר במסע הזה.
הכי קשה מחכה לי כמה שעות לאחר מכן: אני מתעורר על המיטה שלי, הראש שלי שואג, הבטן שלי מסתובבת. אני מתיישב לידי ומטה, 80 מטיילים רוטנים או לוחשים או מתרמסים בתרמילי גביהם. אני מנסה לנשום רק, להחזיק מעמד. במשך שלוש שעות אני יושב ככה, מנסה לקבל את זה שאני לא אעשה את זה למעלה, ואז הרצון ינצח על הגוף. לאט לאט, יד ביד, אני אורזת את החפצים שלי, קושרת את הנעליים, נשענת על המקלות שלי ויוצאת.
העלייה אל הר געש פוג'י - הדרך למעלה מוביל מעל scree, עם כל צעד מאיים להחליק סכנה
© אוליבר סולהמחצית מהקבוצה נמצאת באותה מדינה כמוני, רובן יורדות ואז חוזרות, אבל אני באמת רוצה. המדריך אומר, "אלא אם כן אתה נכנע, זה בסדר אם אתה יורק, אתה צריך לרדת," אז אני מחליט לא להקיא.
וכך אני הולך, רק נושם את המסה, את 400 המטרים האחרונים במעלה ההר, וכשאני קם אני שוקעת יחד, מרגישה כאילו אני מתה מחילה וממיגרנה ואפילו לא יכולה לראות את השמש זורחת.
הדרך למטה היא לא ירידה, אלא גלישה קבועה בחצץ, כמה נפילות, ברכיים פתוחות, זוג נשאר מותש ממש על הצריף וניתן לפנות אותו על ידי דחפור. אבל ראשי ברור יותר ממטר למטר. כשאני מגיע לשם יש יפני ידידותי ומתיז את נעלי במים נקיים. אני קונה גלידה רכה מחלב סויה. א סוויד איסוף 4,000 מקבל "אני לכבוש פוג'י ההר" מדבקה. אני מהנהן אליה, אבל אני יודע שהיא טועה: זה לא על תבוסה.
שאפתנות לקחה אותי לפסגה, אבל שם ישבתי ולא יכולתי לראות את השמש. נזיר זן, טודה סיזאן, אמרה, "אל תמצא את עצמך אלא בתוך עצמך". לא משנה כמה גבוה ההר, אתה מטפס על זה.
עצות מייקה יפן
חבילות תיור
אם אתה לא מרגיש בטוח מספיק על נסיעה דרך יפן בעצמך, אתה יכול לבחור מתוך מספר רב של סיורים החבילה באורך משתנה, טווח המחירים ואת הכיוון התמטי. עבור אלה המעוניינים בחיים רוחניים, "מסלולי צליינים & מעיינות חמים" על ידי & e ארלבניסריסן מעניין במיוחד: המסע לוקח מקסימום. 12 משתתפים מטוקיו לעיר הסמוראים קאמאקורה, להירושימה, אוסקה וקיוטו.בנוסף, יום שלם שמור עבור Koya סן, שם הם מבלים את הלילה אכסניה המקדש. אמבטיה באביב אונסן היא חלק מהטיול כמו שני שלבים על כביש קומאנו-קודו-פילגרים (15 ימים, כולל טיסה, העברות ותוכניות, מ כ 5500 יורו כפול / F, www.ae-erlebnisreisen. דה).
התמצאות
יפן היא מדינה נהיגה ברכבת, ולמרות הדמויות בהתחלה לבלבל, אתה תמיד יכול למצוא את היעד של התור שלו באותיות לטיניות על לוחות התצוגה בתחנות. כדי לתכנן את הטיול, אנו ממליצים על האתר HyperDia, אשר בוחרת את החיבורים הטובים ביותר עבור כל יפן (www.hyperdia.com/en/), כולל הנסיעה והאפשרות של הזמנת מקום. כל שעליכם לעשות הוא להיכנס לעזיבה וליעד. מעשית: "מעבר רכבת יפן", שבו אתה יכול להשתמש בכל הרכבות של חברת הרכבת המדינה לשעבר יפן הרכבת (JR) במשך שבוע עד שלושה שבועות (מ 212 € במשך שבוע 1). אתה מזמין מראש את החוויה ביפן (www.der-japan-rail-pass.de), את המעבר יישלח כמו שובר ולאחר מכן הופעל באתר.
TEMPLE
סן Koya הוא בית המקדש הייחודי של יפן. ישנם 117 מקדשים, בחצי מהם אתה יכול גם להישאר בן לילה, למשל ב Fukuchi-in (מ € 112 כולל 2 ארוחות, www.japaneseguest homes.com). מקדשים רבים מציעים גם את ההזדמנות להשתתף בטקסים, כגון Muryoko-in (www.muryokoin.org/int/). אתה יכול גם לבלות את הלילה במקדשים זן קלאסיים רבים, לאחרונה במקדש Daiji-in בקיוטו, שבו ביקרתי. הזמנת ב www.tabikyo-japan.com, מחיר על פי בקשה.
FUJI אסנט
העונה
העלייה של הר פוג'י מומלץ בתחילת יולי עד תחילת ספטמבר; במהלך שאר השנה, השינויים במזג האוויר הם קיצוניים מדי, העלייה תהיה מסוכנת מדי. בסוף השבוע יש להימנע, ואז תיירים יפנים רבים בדרך. הרפתקה היא שהייה של לילה באחד הצריפים, כ -400 מטרים מתחת לפסגה - למרות ששינה היא לעתים קרובות לא אפשרי בגלל הצרות.
חבילות
מפעילת התיירים הגרמנית טישלר-רייזן (The Tischler-Reisen) מתוארת בטקסט של עליית פוג'י גם בעונת החגים. בסיורים אלה, מסלול סובאשירי מטפס מעל הצד המזרחי של ההר. התוואי ארוך ובינוני, אך מיושב בדלילות ומיוער בחלק התחתון. קבוצה קטנה עם מקסימום. 12 אנשים, מדריך הרים דוברי אנגלית, כולל לינה במחנה הקהילה, ארוחות והעברות מ / ל טוקיו מ 448 יורו (www.tischler-reisen.de).
מסלולים עיקריים
בנוסף לתוואי סובאשירי, ישנם שלושה סיורים נוספים לפוג'י: יושידה (הפופולרי ביותר, ולכן היא מקדימה את ההליכה רק בגלל ההמון), גוטמבה (היא מתחילה כמעט 900 מטר מתחת ליושיבה, ולפיכך ארוכה מתיש), Fujinomiya (הקצר ביותר, אבל את הזריחה אינו גלוי במהלך העלייה).
עלייה וציוד
בהתאם לתוואי ולמצב האישי, נדרשות עד שמונה שעות להגיע לצריף העליון. אתה לא צריך להיות ניסיון הר, אבל אתה צריך להביא טוב טוב מאוד חוקה. טמפרטורות יכול לנוע בין 30 ל מינוס 5 מעלות לסיור, כדי להיות בטוח לשים שכבה של בגדים חמים תחת הגשם עמיד לתלבושת התלבושת. מוטות טרקים חשובים מאוד לירידה החלקלקה. כמו אביזרים אתה צריך: פנס / פנס, מסנן קרינה, 100 ין מטבעות עבור שירותים, חטיפים מזינים.
אם כבר הכרתי
אין צורך לדאוג למזון שגורם לשלשולים ביפן. אפילו גלידה מן הרחוב לעמוד אתה יכול לאכול בבטחה. מיץ המלון כדי שאוכל לשתות משקה נפלא עם קוביות קרח.
טלפון
אזור החיוג של יפן הוא 00 81.
מידע נוסף ניתן למצוא בעמוד של מרכז מידע תיירותי יפני www.jnto.de
