תוניסיה: קרוואן של נשים
"... עכשיו האדמה כולה הייתה כמו האבק הרך ביותר, ועדיין החול זורם מהדיונות המשופעות, ועד מהרה שמתי לב שהעקבות שלי נושבות במהירות."
איזבל אברהרדט, הרפתקן וסופרת נסיעות (1877-1904)
בונז'ור, קתרין או: משמעות הרגע
ביום הרביעי קורה לי משהו: הגעתי. לבסוף. הפרמטרים של חיי הקודמים מתמוססים. מקלחות? הולך ללא שם נרדף. למרוח בקרם? לא היום. איפור? ממש לא. צחצח את השיער ביסודיות - מיותר בגובה 80 טריליון רגל מעוקב של חול סהרי סביבי. עולם מוזר עם חוקים משלו. הכיוון משתלט על ידי אחרים: השמש, הרוח, החול, הגמלים, הבדואים. זה כמו שיש לי מתג בראש. מה שהיה אתמול ואתמול ואתמול - הכאב בסורגים של נסיעה של כשעה על הגמל, שריפת עורי הלחם, עייפות החום ולילות ללא שינה - הכל מפוצץ.
זריחה. אני עוצרת נשימה כאילו משהו מדהים חייב לקרות. זה כמו בכל בוקר בשש בערב: "Frrrrrrrauen! Frrrrrrrrühstück," צועק Beschir, הבדואי הראשי שלנו. כמה טעים של הלחם שטוח שאברהים אפו מעל פחם זוהר בזמן שישנו. כפית ריבת תאנה, כוס של דו מנטה. לאחר מכן נשטפים את הצלחות בחול. אני מבקש מדפיר לקשור את צ'צ'י שלי, כיסוי הראש המסורתי של הבדואים. הוא עושה את זה במסירות נפש, ממש מסביב, לשמאל הוא מכה את הצעיף הארוך, מצמיד אותו לכאן ועושה שם קשר - קצת אומנות שלא אלמד לאורך כל המסע. השמש נעולה מפניי. ואז זאק, זאק, זק: "פרררראואן, שב," ואני ניגש ללשקה, סוסת הגמלים שלי. התרמיל שלי, בקבוק המים שלי, מכנסי הרוח שלי. הכל שם. כמו תמיד, יוסף, מדריך הגמלים שלי, הכין הכל לנסיעה. "בונז'ור, קתרין." - קתרין, ככה קוראים לי הבדואים. יוסף מחזיק את ידי כשאני מטפס על לשקה, שקולט לראשונה את הרגליים האחוריות, ואז את הרגליים הקדמיות. תמיד רגע עדין. אבל אף אחד מאיתנו לא מתרסק. שיירת הנשים מתחילה לנוע. מבט חטוף לאחור: למעט שריפת עץ קטנה שתצא בקרוב, שום דבר לא מזכיר לנו את המחנה שלנו. הבדואים דואגים מאוד להבטיח כי המדבר, בית הגידול שלהם, לא יהיה בגדים.
Beschir הוא גאה. מנהיג הגמל צריך לספק לכמעט תריסר ילדים את הכנסותיו הקשות.
הבדואים. הם מהמרשימים ביותר במסע זה. הכבוד של הגברים, הרוגע שלהם, הדרך בה הם הולכים, מדליקים אש, מכינים תה, תולים את העומסים ומניחים אותם שוב. כל תשומת הלב וההתמדה שלך היא לרגע. מה שנכון לעכשיו. אולי אחת הסיבות לרתק המדבר נעוצה בגילוי מחדש של משמעות הרגע: הוא אבד לנו מאז שהיינו ילדים. אנחנו עם כל הדברים האקדמיים שלנו, עולם המינויים המטרופוליני שלנו, זרם בלתי נדלה של מידע מגורר. סימולטניות מרוכזת של חיי היומיום שלנו העיוורת אותנו ליופי של העולם. מה שאני רואה עכשיו, מכאן, נכנס לי מתחת לעור כל כך, עד שאני בקושי יודע לאן ללכת עם תודה על קיומי. כל מה שחשוב לי כרגע בא לידי ביטוי בארבעה צבעים: כחול השמים, אדום החול, הירוק של עצי האשל והחום החיוור של אם גמל ותינוקה. הדימוי הארכאי של שני בעלי חיים בקצה האינסוף, שאחסן בזכרוני כל החיים. יוסף נותן לי פגז מאובן, שהוא מצא על אגם מלח מיובש. "שופך, קתרין." היי, פרררררראואן. מישהו יכול לומר לי למה הייתי כל כך נסערת אתמול? הכל שם שאני כל כך אוהבת, פשוט שונה! במקום הים טל. במקום לציוץ ציפורים זוג סנוניות, המלווה אותנו. במקום יער מבודד פרחים כחולים או צהובים.
תנאי זמזום אופטימליים או: מצב רוח וטמפרטורה בנקודת האפס
קארין וובר-דובה על הגמל "שלה" לשקה
האפשרויות להיות לא נוחות ולישון רע הן רבות - חשבתי שאעבור את כולן. מיטה יכולה להיות רכה מדי או קשה מדי, צרה מדי או נמוכה מדי. אז אחד מחליט בשלב מסוים לרכישת כל הדרישות מיטה איכותית מספקת, שמחירה יכול בקלות להתאים למחיר של מכונית קטנה. איזה מחשבות גסות, לא רומנטיות! אבל זה מה שעובר לי במוחי כשאני מרחיב את מגוון חוויתי על פני שוכב לא נוח בלילה הראשון של סיור הגמלים שלנו בסהרה התוניסית.מעולם לא הייתי חולמת כמה חול קשה יכול להיות וכמה קרה מרה, אפילו בטמפרטורות ביום של מעל 50 מעלות. זה קשור לפיזיקה, עם המוליכות הלקויה של חול או משהו כזה - אבל לא ממש אכפת לי. לא מעניין אותי השמיים האגדיים מעל המדבר, כל כך הרבה כוכבים, כל כך הרבה גלקסיות - והבועה פוגעת בי. קר לי. תשכב לגודל גמד בשק השינה שלי, דוגמנית "מומיה", מאחורי דיונה וריב איתי ועם העולם. תנאי גידול אופטימליים. אוקיי, מצאתי - באופן תיאורטי גרידא, את הרעיון לחוות נוף בו כל מה שחשוב לי אינו נוכח: כל המגוון והצבעוניות של העולם. אבל עכשיו הגעתי לתחום, וכנראה שיש תחת עקרב שרק מרחיב את עוקצו. או לפחות אחת מאותן חיפושיות מדבריות שחורות ושמנות שמסלולין נראים כמו מיני טרקטורים המונעים על סוללות.
מה שאנחנו עושים כאן - 14 נשים, שבעה מדריכים בדואים, 17 גמלים - אינה מדברית לרחרח. אנחנו באמת שם, שבעה ימים, שבעה לילות. הרבה זמן. דרך ארוכה. ג'יפים לוקחים אותנו מהום סוק, בירת ג'רבה, לקסר עיליין. נווה מדבר קטן בשולי סהרה, עם כפות תמרים, בריכה בה מתיזים ילדים, מסעדות, סוחרים. כאן אנו צוחקים ומפטפטים את המבט המדברי שלנו אל: פורחים, חולצות, צ'צ'ים. אני קונה אדום בוהק. אני אף פעם לא לובש אדום, בדרך כלל. האם אני חושש שאוכל ללכת לאיבוד?
למה מדבר? או: לחפש דברים גדולים וקטנים
מדריך הטיולים ג'וטה ויוסף בריקוד. בקרבת מזרקה מים זמינים גם לכפות הרגליים - מותרות נדירות.
אני אוהב את הנשים איתן אני מטייל. פניהם החכמות משקפות את החיים החיים. למה מדבר? "אם לא עכשיו, מתי?" הם אומרים. הדרך למדבר היא בשבילה הגשמת געגוע, חלום מוקיר וארוך. הם מטיילים עם הציוד הנפשי הדרוש: רוח צוות, סובלנות, הומור, והם סובלים את הדחפים ללא תלונה. בגלל הגישה התבוסתנית שלי, יש לי מצפון אשם על מה שאני מנסה לפרק באומר לעצמי שרובם פורשים - כל כך נח. אנחנו במצב טוב: קתה, רופאה, הרוקחים רני וכריסטה, הפסיכולוגים אלגט וגודרון, המורה אן והמורה ליוגה אדית, יוטה, סוכנת המדבר שלנו ומדריכת טיולים, כרוניקות דויסטה מונד, אחות, רואה החשבון אינגה, עקרת הבית אוטה וגרטראוד, מומחית התוכנה המנוסה טכנית, שמנסה לנקות את מכשיר ה- GPS המשופשף שלה, מערכת המיקום הגלובלי שלה.
מטיילים במדבר הם מחפשים; הם מחפשים תשובות לשאלות דתיות, פילוסופיות, פסיכולוגיות. אחת מאיתנו רוצה לדעת כיצד חיו האנשים שפגשה בתנ"ך. אחר מחפש תמיד את "הדימוי הארכאי של החול, כיוון שהרוח מטשטשת את כל העקבות, כך שיש תמיד תחושה להיות הראשון שמטפס על הדיונה". היומנים סנדמייר מאת איזבל אברהרדט עוברים בראשי, הרפתקן ששוטט במדבר בבגדי גברים בסוף המאה ה -19. "Vergessensucher" הוא שמו של חלק מרגש במיוחד מהתווים שלה. גם מניע. דבר אחד בטוח: אנחנו כאן, אנחנו "פריקים", מחפשים את הדברים הגדולים - ואנחנו אפילו לא יכולים למצוא את הקטנטנים. איזה בלגן נצחי בתיקים, תיקי נסיעות, שקיות ניילון מאובטחות. איפה קרם הגנה, היכן ההגנה על השפתיים, איפה המגבונים החיוניים, הכדורים, המשחות והיכן מוט הדגנים האחרון שלי? אני יכול להסתדר בלי מראה הכיס שלי, אני לא רוצה לדעת איך אני נראה. אני מרגיש: הקמטים סביב הפה מתארים יותר מהרגיל עיניים נפוחות ומודלקות, חריקות חריקות בחול. (אם כמו צדפה יש פנינים אמיתיות. אם גרגירי החול רק התמקמו מספיק זמן? אני שואל את עצמי, אז באופן תיאורטי בסופו של דבר אוכל לבכות פנינים.) הדבר הקטלני בכל החיפוש: הכל צריך להימצא באור יום מכיוון חסר רחמים וחסר מעבר, הלילה השחור יורד מעל המדבר. אלוהים אדירים איפה הפנס? כיצד אוכל למצוא את הפנס שלי ללא פנס? ומה עם מקום השינה שלי, שממנו לקחתי כמה מטרים משם, כי הייתי צריך לצאת לזמן קצר?
קביעות קטנות או: הטיפול באנשים המודעים
רוח המדבר תגדל לסערה.
אני לא מוצאת את הדרך חזרה, איבדתי לחלוטין את האוריינטציה שלי. איפה שק השינה שלי? לבי דופק. נעשיתי עור דק וזה לא בגלל קילוף התזת החול הקבוע שהטבע מעניק לנו כל כך בנדיבות. זה הקיום של הקצוות, הניגודים: ימים נטועים שמש - לילות קרים כקרח. שתיקה מוחלטת - ואז שוב הבלבול שלנו. זמן להיכנע למחשבותיו - לחץ, לקום בזמן, להיות בזמן לאבן הדרך של היום. נדנדה עדינה בגב הגמלים - הפחד מהעקיצות האגרסיביות שלהם.הכושר המדברי והקבוצתי שלי עומד במבחן קשה. איפה מקום הלינה שלי? דמות ניגשת אלי: Beschir. אכפתי, פיקוח, גבר עם עיניים מאחור. הוא יודע בדיוק מי איפה. הוא מוצא את דרכו סביב, ללא פנס. ורק בלי פנס. באור מלאכותי, הוא זה שיאבד את האוריינטציה שלו. "ווינס, קתרין," הוא אומר, בוא, והוא מוביל אותי לגבעה שלי.
סטורם. שלושת הימים הראשונים סערה חמה וקרה. גן עדן גונב את ההצגה מהמדבר: עננים שחורים נערמים, גורפים מעבר לאופק. תסריט טבעי שאיכשהו מזכיר לי את שלזוויג-הולשטיין. אם הסערה חזקה מדי, עלינו לרדת מהגמלים שלנו וללכת. רוב הבדואים אינם נועלים נעליים. הם בוחנים בכפות רגליים יחפות כל מושלכים בקצה הדיונה. לבעוט שטוח. כך שהגמלים לא נכנסים לפתע לחלל הנופל ונופלים. ואנחנו איתם.
הנאה טהורה או: לרקוד עם הבאו המדברי
Beschir האמיתי מגיש לנו מרק.
"חול מנקה את הבטן", אמי תמיד הטיפה. הבטן שלי מעולם לא הייתה כל כך נקייה. התיאבון שלי אין גבול, ואני צופה כשמוחמד אני, הטבח, מכין את הארוחה עם כפותיו המסורבלות: קוסקוס עם עוף, ומראש, רוטב קליפות ביצה (כן, אפילו ביצים מועברות בארגזי נסורת בלי אפילו אחת נשבר) ולקינוח תפוז טעים לתפוז. או סלט ואורז ירקות או מרק עגבניות והלחם שטוח טעים של איברהים. זה נהנה אחרי השקיעה. Beschir מנגן על הטמבוקה שלו, סוג של תוף צליל, או על החליל. כמאל, שדרת המדבר הצעירה שלנו עם שיניים לבנות נוצצות וחיוך שגורם לכולנו להראות עוד יותר מבוגרים, קובע את הקצב על בנדר, כלי דמוי טמבורין. עלי ומוחמד השני רק מסתכלים. אולי יתקנא בקמל הצעיר והלא-קשור שרוקד אתנו ורוצה "להרפות קיטור" לפני שהוא יתחתן. וילדים נולדים בעולם. לדוגמא, ליוסף יש שבעה, Beschir one-elves - הם רק צריכים ללכת קילומטרים רבים בחולות המדבר לצורך הכשרתם. רק עשרה דינרים תוניסאים, בערך שישה אירו, הם מקבלים ליום ולגמל. טיפים ומתנות, שפרסנו עבורך בסוף המסע שלנו, אחרי 70 קילומטר של צעדת רגל וגמל, על שמיכה גדולה. אני נותן להם את אביזרי ההישרדות שלי: בקבוק המים המיוחד, צעיף חם, שק אלומיניום כנגד טמפרטורות סיביריות. והסנדלים הרגישים שלי עם סגירות הוולקרו המעשיות. הם יסכימו בלי ריב. כאן, על שפת הרי ג'ביל, הם מחכים לקבוצת הסיור הבאה. רעש מנוע שובר את השקט. ג'יפים רועמים במדבר. המדבר. כאן מצאתי את עצמי. אפילו לא חיפשתי את זה.
מידע על נסיעות: רכיבה על גמלים בתוניסיה
"סהרה הסודית - נשים חוות את המדבר" היא תוכנית הנסיעות של סוכנות נסיעות המדבר GeSa בסהרה התוניסית (www.gesa-wuestenreisen.de). צמד GeSa Jutta Kroidl (Frommholdstraße 71, 21680 Stade, טל '04141/63770, פקס 511081) ואוצ'י שילקה (Hanauer Pfad 33, 61137 Schöneck, טל' 06187/910510) מתכננים יום 9, 12 ו -15. סיורים. הם מתקיימים בחודשים מרץ / אפריל ואוקטובר / נובמבר.
ChroniquesDuVaste אישה מונדה השתתפה בסיבוב הופעות בן 9 ימים
המסלול: עם טיסות סדירות מפרנקפורט דרך תוניס לג'רבה. לינה במדינה של הום סוק, בירת האי. בג'יפים נוסעים אל נווה המדבר Ksar Ghilane, שם מחכה שיירת הגמלים. שם מתחיל הסיור המדברי. עוברים על פני אל מידה, אגם מלח מיובש, וטמבלרי הר טבלה, תגיע לרכס ההרים של ג'ביל. שם ננטש המדבר, ובג'יפים אנו מגיעים לעיר דוז. לאחר מכן חוצים את מדבר המלח של צ'וט אל ג'ריד והמסע מוביל לטוזור, עיר יפה (המכונה מיקום הצילומים של הסרט "המטופל האנגלי"). לינה בטוזור וחזרה טיסה דרך תוניס לפרנקפורט.
מחיר:
לסיור בן 9 הימים כ- 935 יורו, כולל טיסה ולילה במלון אחד כל אחד בהום סוק וטוזור, נסיעה בלעדית לרכבת לפרנקפורט ומחוצה לה.
לכוונון
* איזבל אברהרדט: "ים חול", כרכים 1 ו -2; 8.90 יורו ו- 7.50 יורו, Rowohlt
