חופשה חלומית על בורה בורה וטהיטי
געגועים לטהיטי
היכן חולם גבר מרכז אירופה כשהוא קר, חיוור ועייף? רחוק מאוד. הטוב ביותר למקום שבו הוא מעולם לא היה. שם הוא עדיין לא מכיר את האכזבות שאולי מחכים לו, שם כל התמונות צבעוניות ומכאן החדשות נשמעות לרוב לא מזיקות. אבל איפה בעולם המותרות עדיין קיימות?
זה קיים: בדרום הים. ליתר דיוק: בטהיטי, מדינה צרפתית מעבר לים, העשירה ביותר בים הדרומי. מייד. 30 שעות נסיעה - משער גן הבית - קו רוחב מספיק בין החלום למציאות.
הייתי צריך להיות עייף ממש כשנחתתי בפפאטה בשעה 23 בצהריים מקומי, כל הגפיים שלי היו מקופלות לכל הכיוונים שניתן להעלות על הדעת במושב המטוס - אבל לא הייתי עייפה. אמרתי לעצמי: הגעתו הראשונה של קפטן קוק עם "המאמץ" ארכה לפני שמונה חודשים לפני 237 שנה. והאיש לא בא להנאה! אני כבר עושה זאת.
מרידיאן טהיטי
אז מיזוג אוויר כבוי, דלת מרפסת, רק עם חום הלילה. מתחת לצלב הדרום, הוא שורק ומצפצף וריחות יפים. זה מה שרציתי. בבוקר אני שם לב שאני רואה שלושה סוגים שונים של מים מהמרפסת: מול המעקה, קוי צבעוני שוחים לעברי בבריכת הכסף הרדודה. מאחוריו חול לבן דוהה מול בריכת המלון הכחולה. ומאחוריו, שוב, הים מתגלגל ללא לאות. עכשיו אני יכול לשכנע את עצמי שרעשי הרקע השואגים הם לא למעשה הכביש המהיר, שההמולה והשריקה לא מגיעים ממכונת סאונה ביו, ושהאוויר לא מרוסס בשאנל. לא, הכל טבעי: עצי טייאר ועצי פרנגהאנגי מריחים, ציפורים צבעוניות שרות והים שואג.
טהיטי היא שדרת גן העדן
מטרת הגעגוע ואני. אני באמצע חלומותיי - והריאליסטית שבי מוכנה לתת לעצמה להתאכזב. אבל לא נשאר שום דבר מאחורי החלומות, הכחול של הים הדרומי הוא כחול כתום, השמש מכה אותי באמצע המזבלות אדרנלין, אנשים מחייכים בחיים האמיתיים. והמלונות אינם בלוקים מעצבנים. הנחתי פרח מאחורי האוזן - צד ימין, זה בפולינזית, אני עסוק -, תופס משקה מנגו קוקוס וטייל אל החוף.
טיול חשוב עכשיו, ללא תנועות מהירות - החום! תעשו טוב בעצמכם, קחו את המותרות, אמרו בבית, את הבקשה אני לוקח ברצינות. אבל בשמש על הספה אני לא יכול לסבול את זה עשר דקות. גם לא תחת המטריה. להיות עצלן לחלוטין זה לא עובד מייד. אז במכנסיים הדקים ביותר עם מונית לשוק Papeete. רבע שעה נסיעה למרכז, 25 יורו מחיר קבוע.
תעריפים צרפתיים, אפילו עם הבירה המקומית אגב, כך שכחמישה יורו עולים "הינאנו" במסעדה. Hinano פירושו נסיכה. אז המחיר סביר. הנסיעה חולפת על פני בתים קטנים ושטוחים שמתחבאים מתחת לעצים פורחים, כולם נקיים ומסודרים לגמרי. אין ענף, יש חקלאות שנמצאות בחוץ. המלונות הגדולים משיגים פירות, בשר וירקות במיוחד מניו זילנד.
באולם השוק פרחים, פרחים, פרחים. מהם הגבעולים העבים של ריבס עם הפרחים השמנים שנראים כמו פלסטיק ורוד? ג'ינג'ר, אומרת אשת השוק שזופה. ג'ינג'ר? כן, ג'ינג'ר. ואז: בדים, עם פרחים ועוד פרחים. כאן הם נושאים בחיי היומיום, מה העדכני בבית על המדרכות. ציוריה של גוגן עוברים באזור וקונים דגים ולחם. בקומה העליונה: תכשיטי פנינים. הנה הם באים, הפנינים היפות ביותר בעולם. ובשוק הם נמצאים בקופסאות כמו גולות. כל הצבעים, בכל הגדלים.
מחלקת הירקות מתייחסת למחירים כמו בשוק הטרי האורגני הטוב ביותר בהמבורג. למרות שאננס בגן העדן כביכול גדל בפה שלך. ולקפוץ את הדג לסירה. אבל טהיטי היא רק שדרת גן העדן. אנחנו ממשיכים למחרת עם מטוס קטן לבורה בורה.
חלום חלום בורה בורה /
לה מרידיאן בורה בורה
אם הפולינזים רוצים להגדיל או להדגיש משהו, הם פשוט מכפילים את המילה. אז הם יוצאים עם 13 אותיות. הליכה נקרא Horoi, הליכה מהירה נקרא Horoi Horoi. אז בורה בורה הוא חלום החלום שלי.
45 דקות טיסה מפפאטה. אתה נוחת במזח. שוופ, יש לי מחרוזת פרחים על צווארי, מישהו מסיר בעדינות את ידית המזוודות, תולה עליה מספר חדר, משדה התעופה על ידי סירה ישירות אל אתר הנופש היוקרתי: מן האי המרכזי הירוק, בורה בורה, על מוטו, אי קטן באמצע הלגונה.
אין להתעקש על אלוהים ללא שום סיבה, אבל כאן תוכניתו ברורה: הנה, אדם צריך יום אחד לעשות חגים, הוא בטח חשב, אם הטכניקה שלו ואת הזוהמה שלו אכלו הגוף והנפש.אני עומד על המזח מול אתר הנופש לה מרידיאן, המזוודה שלי נמצאת כבר בבונגלו מעל המים 326. האוויר 32, המים 26 מעלות. אני רק רוצה דבר אחד: לתוך המים. כשאני חולף על פני, אני תופס משקפי צלילה ושנורקלים על החוף ושוחה בין בר החוף לבין מסעדת ארוחת הבוקר. אני נעלם. הכי רחוק שאתה יכול להיות. הוא עדיין חם מתחת למים, הדג הם צבעוניים ועדין כמו פרחים. הם מתקרבים, הם מכירים את האנשים בעלי עור לבן כמוני, שמדהימים אותם.
חצי מהאורחים כאן הם אמריקאים, שליש מיפאן. ומכל המחצית בתורם צריכים להיות בירחי דבש. אלה שנישאו זה עתה ואלה שיתחתנו שוב אחרי 25 שנה. מטיילים חלומיים אמיתיים כך. אני לא שייך לאף אחת מהקבוצות האלה, אבל תראי את הדגים בדיוק כמו רומנטית. אבל זה שום דבר.
למחרת סירה מהירה מחכה ליד המזח. ואני צריך לצאת אל הכרישים והקרניים. בין אם אני באמת צולל לאלה, אני אחשוב פעמיים, אחכה ואראה מה האחרים עושים.
אנחנו עולים על הלגונה במשך 20 דקות, הרוח טובה. הגלישה של האוקיאנוס השקט מתקרבת. בחוץ, הבריכה האלוהית מכה בים המחוספס. כאן הכרישים והקרניים מגיעים מהמעמקים. והיצורים יודעים: כאשר סירות לבוא, זה צהריים. כאשר איש הסירות שלנו זורק להם ביס, ניתן להתפעל מהם בשלווה כמו גורי חתולים. כמובן שאני קופץ מהסירה, אוחז בשרשרת העוגן. גלגיליות אפורות משוטטות סביבי כמו עשרות כמו אבנים שטוחות עם זנבות ארוכים. די מפחיד. כריש צהוב הביא חברים, לאחר מכן בסירה רואים עשרים, אני סופר חמישה. בסדר. כריש הוא כריש. חי חי.
אחר כך: פיקניק רגוע במוטו. מרהאו, איש הסירות, צולה טונה, מניח אותה על צלחות עשויות עלים, מוגש עם קסבה, עוגת לחם ופילה אשכוליות. לעלים מספר שכבות, אחרי כל מנה קורעים יריעה ויש לה צלחת נקייה. מרהאו מרימה את הגיטרה ושרה מנגינות געגוע פולינזיות. געגועים? מה? שמעתי את החלומות הפולינזים של חלום אחד בלבד: פנואה. זה אומר מולדת. כמובן, הפולינזים יודעים שיש להם את קצה העולם. מאיפה הם באים לא ידוע בדיוק, אבל על סירות הם בהחלט הגיעו מרחוק, והם מצאו את המדינה היפה ביותר שעושה אחד לחשוב. בשנת 1606 הספרדים היו האירופאים הראשונים שהגיעו. נשים האי הם אמרו לברך אותה עירומה, אשר הקימה את האגדות על היופי שלה.
סטפן, שמסיע אותי אחר כך עם קנו של פולינזיה מעל הלגונה, חושב אחרת על חלום הים הדרומי. גם כאן הזמן קצר, אומר הצרפתי, שהגיע לכאן לפני 15 שנה לנהל חיים אחרים לגמרי. הוא קעקע את כל הסיפור על זרועותיו ועל חזהו. יש לו שלושה ילדים ואישה, הוא מזין את כולם בעבודתו, שעליהן מספרות השורות האומנותיות על עורו השזוף. אלבום משפחתי מסוג זה הוא מסורת פולינזית ותיקה. בדיוק כמו הקאנו שסטפן נוהג - יש לו כנפיים גדולות בצדדים, שמרחיקות אותו בגלים, והוא צר מאוד. הוא גולש בשקט ובאלגנטיות. כמעט סוג זה של סירה, איתם נהגו לכסות אלפי מיילים ימיים, היה מת, מכיוון שכעת הם רוצים סירות מהירות וכסף מהיר.
וכך המסורת הפכה למותרות. פסקל פוקט, מנהל המלון של "מרידיאן בורה בורה", סיפק שרטוטים ויצר מחדש את הקאנו הישנים בהוואי. כעת אורחיו יכולים לכאורה להחזיר את הזמן שאיבדו מזמן.
אני שוכב על מיטת האפיריון ומביט דרך רצפת הזכוכית של הבונגלו שלי אל הלגונה הנוצצת. האם אני שוחה בבית או האם אני מבקר בצבים שמזלם להתגורר ב"לה מרידיאן "? הסיפור צב הוא טוב מכדי להיות אמיתי בכל מקרה. יום אחד מגיע אורח למנהל המלון ומצרף צב פצוע. הם הרגו חניתות או נבלים, אבל היא חיה. מה עושה צרפתי מאומן היטב? הוא יוזם פעולות הצלה. הוא בטלפון עם וטרינרים בהוואי. צב ים פצוע קשה? המומחים גל. אין מושג מה לעשות. פסקל נותנת לה נקודה שקטה עם מים, חול ואוכל. וכנראה גם תשומת לב אנושית, כי מנהל עסוק פתאום מגלה אהבתו החיה טנק. זה מתאושש להפליא, זה השמועה. עכשיו חיים כאן כ 80 צבי ים, יום אחד נוספו 50 תינוקות מכוסים. המשטרה הבטיחה אותה עם שודד צבים ושלחה אותה לאתר הנופש. עכשיו אורחים כמו שרון סטון ומשפחתה עולים לרגל, כי ממש נחמד לראות את היצורים הכתומים נוהרים. זה נראה כמו לטוס במים.
בארוחת הבוקר, תבשיל דגים ליד השולחן: הלבנים האלגנטיות עם הסנפיר הגבי הירוק הצר, ואחריו הקבוצה החגיגית בסטרזמן, בין הכחול ניאון צהוב פרג כחול. מדי פעם בפעם, השורה הראשונה, אוליביה, צב טראומה, חולפת על פניה.היא כבר לא יכולה לצלול, משהו כנראה הטריד אותה קשה. אבל יום אחד, אומר פסקל, אם היא זוחלת מתחת לאבן לישון בלילה, כנדרש, היא נרפאה. ואז היא תשוחרר לחופש, כמו רבים אחרים לפניה.
עם קרואסון השוקולד השלישי, מבטי על כפות הידיים וחול לבן הופך לאט, זה היום החלומי השלישי שלי, וזה כמו לאכול את העוגה האהובה עלי כל יום. זה טעים. אבל אני מרגישה שיבוא יום ואני אשמח לחזור לחיי הלחם השחור שלי. כי כאשר חלום הוא טוב, אתה מתעורר מרוצה ומרענן ממנו ואוהב את היום. גם אם הוא מתחיל, למשל, בבית בברנדנבורג עם טפטוף. שם אני יושב עכשיו, המדחום מטפס בעוצמה של 10 מעלות, ואני חולם שוב את חלום השמש של ים-הים.
מידע על נסיעות בורה בורה & טהיטי
למפעילי תיירות רבים יש את איי הים הדרומי טהיטי ואת בורה בורה בתכנית, לדוגמה, דרגור: הישאר ב "מרידיאן טהיטי" מ 110 € ליום / אדם, ב "מרידיאן בורה בורה" מ 234 יורו ליום / אדם, ללא ארוחות. להזמנת סוכני נסיעות או באתר www.lemeridien.com.
